Проект "Модное интервью": Янис Чамалиди. Проект "Модное интервью": Янис Чамалиди Модный дом янис чамалиди

Грек по происхождению, дизайнер Янис Чамалиди живет в центре Петербурга с детства. Ребенком он пел в хоре мальчиков в Смольном соборе и часто бывал в Мариинском, а уже взрослым, работая в Париже, убеждал французов, что Петербург красивее их столицы.

Чамалиди рассказал «Бумаге», что роднит местную погоду и цвета тканей, которые он использует, почему произведение петербургского композитора Олега Каравайчука стало для дизайнера откровением и отчего в этом городе приходится быть романтиком и меланхоликом.

Каким было ваше первое жилье?

Моя первая квартира была в старом фонде на углу Греческого проспекта и 8-й Советской улицы - с гигантскими потолками и окнами. До сих пор испытываю ностальгию, когда проезжаю мимо.

На меня большое впечатление производили местные печи и лепка. Когда-то комнаты там были больше, поэтому лепные узоры в моей комнате, например, обрывались, упирались в стену, чтобы продолжиться уже в другой комнате.

Меня всегда интересовало, что там было раньше, как жили люди, как топили печь. Как-то раз я сам попытался растопить нашу, но из-за неисправности дымохода ничего не вышло - дым просто пошел обратно, прямо в комнату.

В парадной того дома была вечно грязная лестница, которая даже после уборки оставляла ощущение грязи. Там было холодно и сыро, настоящий дубак в любое время года.

Там же во дворе был построен огромный корабль - деревянная детская площадка, куда ты мог войти, вылезти на мачту и так далее. Вот там мы любили беситься.

Как-то раз я сам попытался растопить нашу печь, но из-за неисправности дымохода ничего не вышло - дым просто пошел обратно, прямо в комнату

Потом, как это всегда бывает, случился капремонт - нас переселили, но оставили в центре города, на углу улиц Коломенской и Марата. Но это уже совсем другое: не такие высокие потолки, окна сильно меньше. Это небольшой дом с чистой парадной, где соседи друг друга знают.

Кто вас тогда окружал и чему научил?

В детстве вокруг меня было не очень много людей. Помню, что соседом был художник-живописец. Иногда он приглашал меня к себе, эти визиты хорошо сохранились в моей памяти.

Мое детство - это, по сути, сплошные музеи, театры, кружки, куда меня водили родители. Например, я пел в хоре мальчиков в Смольном соборе. Наверное, это было самое впечатляющее место в моей жизни.

Мама часто брала меня в Мариинский театр, и я даже сейчас хорошо помню царящий там абсолютно определенный запах - текстиля, старой обивки, дерева. Не хочу сказать, что он плох или, наоборот, хорош, но он вызывает у меня странные ощущения. Для меня это запах театра и в чем-то даже запах Петербурга.

Греческий проспект. Фото: Robert Leichsenring

Где в Петербурге вам хочется бывать постоянно?

Конечно, любимое место в городе - Модный дом Ianis Chamalidy . Это мой Петербург, наполненный любовью к истории, античности, искусству вообще. Я строил его для творческих людей, у которых, как и у меня, возникает много вопросов к окружающей обстановке: почему что-то так красиво.

Есть и другие любимые места, но прежде всего это сам город. Раньше, когда на улицах Петербурга я слышал музыку архитектуры, мне было непонятно, что со мной происходит. Но потом я услышал «Плачевную речь» Каравайчука. Кто-то заснял его во время исполнения произведения за роялем, полностью погруженным в свой мир. Для меня это было откровение, знаете, как в «Маленьком принце»: когда ты понимаешь, что на самом деле не сумасшедший, что есть кто-то еще, кто тоже слышит эту музыку. И когда увидел, как он комментирует ноты, понял, что наконец нашел брата.

Потом я услышал «Плачевную речь» Каравайчука. И когда увидел, как он комментирует ноты, понял, что наконец нашел брата

Все мои коллекции, начиная с самой первой, - это музыка города, его архитектуры, которая заставляет тебя грустить, быть романтиком и меланхоликом. Под эту музыку ты не можешь быть другим. Звучание Петербурга стало кодом той одежды, которую я создаю. Иногда у меня спрашивают, почему я использую такие цвета. Потому что Ianis Chamalidy - это Петербург и цвета эти тоже родом из Петербурга: сложные, чуть серые, чуть пыльные, это либо оттенок раннего влажного утра, либо оттенок дождливого петербургского дня.

Вообще, я более чем уверен, что этот город изначально создавался для художников, чтобы в этой атмосфере красоты им было легко творить.

Иностранцам в Петербурге я бы посоветовал побывать в Эрмитаже, ведь это наше наследие, в Главном штабе, Русском музее, в Мариинском театре. Я думаю, что это то, чем мы можем гордиться. Летом же по городу можно просто гулять: в этом сезоне Петербург превосходен. Я помню, когда летом ездил в Грецию к отцу и видел, как греки гуляют, повально сидят на террасах в кафе. Тогда у нас такого не было. Сейчас, когда я вижу гуляющих петербуржцев, мое сердце радуется.

Каких мест в городе вы стараетесь избегать?

Мне жаль людей, которые, живя в XXI веке, имея такие технологии, делают то нечто, что, например, стоит на улице Марата вместо бань, или «Галерею» на месте снесенных домов. Я считаю, что это безобразие, которым они прокляли свои души.

Когда я выезжаю в районы новостроек, я и вовсе цепенею. Меня смущают новые «архитекторы», и единственное, чего бы мне хотелось в Петербурге, - это полной реконструкции зданий.

Каким должен быть город, чтобы вы выбрали его для жизни?

Моя первая серьезная работа была связана с модным домом Ив Сен-Лорана. Я попал в Париж и замечал множество параллелей между этим городом и Петербургом. Но уже тогда я говорил, что мне больше нравится Петербург. Не знаю, с чем это было связано, но я был очень патриотичен, всё время говорил французам: что ваш Париж, вот наш Петербург…

Ianis Chamalidy - это Петербург и цвета эти тоже родом из Петербурга: сложные, чуть серые, чуть пыльные, это либо оттенок раннего влажного утра, либо оттенок дождливого петербургского дня

Тогда меня не очень хорошо понимали, зато теперь европейцев, которые видели Петербург, стало значительно больше, и почти все из них уверены, что это отдельное государство внутри России и самый красивый город страны. Нам, местным жителям, очень приятно слышать такие отзывы, и мы во многом соглашаемся - правда, пока не вспоминаем о том, что есть еще и спальные районы.

Лично я не променяю этот город ни на какой другой. Я объездил весь мир, видел места сказочной красоты, но Петербург для меня всегда был лучше.

Янис Чамалиди - истинно петербургский дизайнер, который уже 17 лет шьет изысканные свадебные, вечерние, коктейльные и деловые платья. Его вещи, сшитые вручную, хранятся в Государственном Эрмитаже и у частных коллекционеров. Falovers встретились с Янисом Чамалиди в его храме искусства на Петроградской стороне и под звуки умиротворяющей музыки поговорили о призвании свыше быть кутюрье, о российских тружениках моды, о работе в Yves Saint Laurent Beauty, о Париже 90-х. Дизайнер поделился своим неожиданным взглядом на наше светское и модное общество.

Я знаю, что Вы выбрали профессию модельера практически случайно, это действительно так?

Это мое призвание, и этому было суждено случиться. Я сидел на лекции, рисовал эскиз свадебного платья для своей подруги и задумался о том, что же я буду делать дальше? Поступать в Кораблестроительный институт, какие корабли я буду строить? Я смотрел на эскиз и нервно обводил его. Это даже был не эскиз, а просто набросок. А в голове у меня звучали вопросы: «Что я умею, что я могу, что мне нравится?». Передо мной лежал эскиз, и я понял, что именно этому делу хочу посвятить себя.
Сколько Вам тогда было лет?

Я учился в десятом классе в колледже при Кораблестроительном институте.
Как Вы в детстве и юности относились к моде, участвовали в ней?

В детстве у меня была любимая кукла, которой я шил платья. Я придумывал простые геометрические фасоны, платья на завязках. И все куклы моих сестер были одеты мною. Так как моя бабушка и прабабушка шили, мое детство проходило в лоскутках и примерках. У нас эта профессия передается из поколения в поколение.
В какой профессии Вы себя видите, если бы не стали дизайнером?

Я так себя прекрасно чувствую дизайнером. Мне сложно представить иную профессию. Но при прочтении книги Брэма Стокера «Скорбь Сатаны» мне понравился образ писательницы, которая живет в тихом саду. Может быть, я мог быть садовником, человеком, связанным с природой.
Я не собираюсь менять профессию дизайнера. Когда я пришел поступать в Мухинское училище, меня спросили, не боюсь ли я ткани? Я абсолютно не боялся работать с тканью, может оттуда и идут мои драпировки, желание конструировать, отталкиваться от материала, а не от эскиза.
Расскажите, пожалуйста, об этапе жизни, когда Вы работали в Yves Saint Laurent во Франции.

Меня взяли работать в раннем возрасте в эту компанию в направление Beauty. Я работал стилистом и продвигал марку в Северо-Западном регионе. Красота, парфюм, декоративная косметика, образы YSL… Я посещал Париж два раза в год, принимая коллекцию, обучаясь. Конечно, я видел весь мир люкса: мир YSL, Chanel, Dior и многих других. Это были 90-е годы, и я увидел развитие современной моды: на моих глазах пришли японцы, бельгийцы. Я проработал восемь лет на марку, привозил к нам новинки, обучал по ним.
Каково это было в 90-е оказаться в Европе, наверное, Париж произвел на Вас сильное впечатление?

Вначале Париж не произвел на меня впечатление столицы моды, даже разочаровал… Пока я не попал благодаря моим друзьям, директорам компании YSL, в мир парижского бомонда. Вечером творческая интеллигенция собирается в ресторанах или друг у друга дома - это и есть особенный, закрытый Париж. И, увидев такой город, я сказал: «Париж, я тебя обожаю!».
Довелось ли познакомиться там с интересными и известными людьми?

Да, и с очень многими. Но самая яркая личность, которая на меня произвела впечатление, - это директор моего департамента Мишель Шазар, он мне и показал Париж таким, как я его увидел и запомнил. Также посещал Недели Высокой Моды, общался с Жан-Полем Готье, Джоном Гальяно, с президентом Парижской палаты моды Дидье Грюнбахом, Изабеллой Блоу. Именно она дала мне зеленый свет - познакомила с русским Vogue, Sunday times, писала обо мне и открыла миру моды. Можно до бесконечно перечислять этих людей, и они все выдающиеся, создающие мир моды.
Показывали ли Вы свои коллекции во Франции?

Да, в Парижских шоу-румах, и даже продавал свои коллекции в золотом треугольнике на авеню Георга V в бутике Джей, где были представлены самые лучшие дизайнеры со всего мира.

На Ваш взгляд, наше государство помогает дизайнерам?

Что такое государство? Я считаю, сейчас такое время, когда дизайнер может максимально реализоваться. Как раз готов рынок, женщины хотят одеваться, принимают русских дизайнеров, есть ткани, и есть все, а раньше же этого не было. Поэтому Россия, как страна, и ее общее настроение способствуют развитию талантов. Разве этого не достаточно?
Может быть, все-таки помимо желания дизайнера реализоваться, нужна еще поддержка и от государства?

Вспомним Дягилевские сезоны, кто им помогал? Никто, они сами сделали революцию. Что кто-то кому-то должен - это иллюзия. Я считаю, если есть возможность развиваться, то твори и будь.
Тогда почему у нас в России считанные дизайнеры становятся знаменитыми?

Может быть это связано с ленью? А считанные единицы работают. Я могу выделить труженицу Женю Малыгину - бренд , Татьяну Котегову . Я знаю, какие они делают прекрасные вещи. И это люди, которые, действительно, много трудятся.
Какое дальнейшее развитие моды нас ожидает, на Ваш взгляд?

В России будут существовать личности, которые захотят внутренне развиваться, и профессия для них будет способом достижения цели.
Когда меня спрашивают, в чем мой успех? Он очень прост - я не зарабатывал на этом деньги, а просто создавал красоту. Результат - платья, сшитые мною в ручную, из которых у меня сложился архив. На 15-тилетие Дома мы показали огромное количество нарядов от кутюр. Шесть вещей из этой коллекции были выбраны для хранения в Государственном Эрмитаже. Мы хотим, чтобы люди 22 века видели, что и в 21 веке что-то создавалось руками. Также три мои коллекции находятся у частных коллекционеров. И я горжусь, что изначально мною был выбран такой путь - путь сопротивления.
Ваше творчество ассоциируется с легкость и женственностью, но этой весной на AURORA FASHION WEEK Russia Вы показали иную коллекцию (посмотреть коллекцию: falovers.ru/post/afwr-fw13-ianis-chamalidy) - аскетичную в темных тонах, с чем это связано?

Это связано с темой коллекции, которую я задаю - готика, переходящая в ренессанс. Это было время Леонардо Да Винчи, Джордано Бруно, время художников, которые стирали снобизм в обществе, в этом им помогала черная чума. И люди, которые выжили от этой болезни, поняли, что искусство - это важное дело.

Почему Вы решили показать именно этот временной период?

На мой взгляд, мы живем в эпоху умственного средневековья, люди не хотят думать мозгами, раскрывать свое сознание. Конечно, я не говорю про всех, но таков общий настрой. Я стараюсь слушать и чувствовать время, так рождаются мои коллекции. Искусство отражает экономическое, политическое, духовное состояние общества. Например, художник Малевич с «Черным квадратом» - это искусство, в нем он отразил и нарисовал то, что происходило тогда - «черную дыру».
Я обожаю эпоху Ренессанс, когда мир плоский, и вдруг он круглый, нет печатных станков, и тут мгновенно появляются книги, дальние путешествия и открытия. Появление мегаполисов со смешением культур, кто-то говорит, что это плохо, но природа не делает ничего просто так, и от этого появляются прекрасные дети.
Кого сейчас, по Вашему мнению, можно назвать образцом стиля?

У нас много интересных и стильных людей. Во все времена это были актеры, балерины, наша творческая интеллигенция. Я недавно смотрел журнал и увидел там красивую образованную пару, я бы даже их выделил - Константин и Алина Крюковы.

1 / 2

У меня одеваются женщины со всего мира с творческим началом, которым нравится простота линий и сложность кроя от Чамалиди, возможность самостоятельно трансформировать свой образ.
Патрисия Касс была в нашем платье на приеме Медведев-Саркази. Одеваются у нас Настасья Кински, Анастасия Вертинская, Анастасия Волочкова, Ульяна Лопаткина, Мария Сафарьянс - лицо Страдивари в России. Также у нас одеваются балерины, чем я горжусь, это Юлия Махалина, Нина Змеевец, Мария Абашова, музыкант Андрей Самсонов, политики и другие.

Сочетание гармоничного стиля, цветовых решений и интересных моделей можно встретить в коллекциях модного дома Ianis Chamalidy. Многие женщины уже по достоинству оценили вещи этого бренда. Его изделия можно найти в бутиках в Российской Федерации и странах Европы.

История бренда Ianis Chamalidy

Родиной марки Ianis Chamalidy стала северная столица России – Санкт – Петербург. Бренд имеет одноименное название, созвучное с именем дизайнера – основателя этого модельного дома. Его карьера уходит корнями в начало 90-х годов ХХ века. Именно в этот период, Янис представил свою первую коллекцию модной одежды. На тот момент, дизайнеру исполнилось лишь 17 лет. Янис – коренной житель Санкт – Петербурга, свои коллекции он презентовал во время знаменательных для родного города дат – юбилея создания города, например. Вещи Ianis Chamalidy предпочитают приобретать представители различных культурных слоев России – писатели, поэты, медийные лица. Дизайнеру, несколько раз, было присвоено звание лучшего дизайнера года, а его коллекции были представлены на неделях большой моды в городах Европейского союза.

Модельный ряд бренда Ianis Chamalidy

Бренд Ianis Chamalidy изготавливает линии одежды для мужчин и женщин. В них сочетается лаконичность и простота, а дизайнер придерживается одной стилистической модели, которая шагает в ногу с модой. В коллекциях Ianis Chamalidy можно встретить вечерние платья в пол, смелые костюмы для мужчин и женщин, одежду в деловом стиле. Также, Ianis Chamalidy представляет аксессуары – шляпы, шапки, различные шарфы. В линиях Ianis Chamalidy присутствует сезонная одежда – плащи, куртки и многое другое. Использование различных материалов, таких как кожа, хлопок, вязанные вещи, позволяет создавать уникальные модели, которые привлекают взгляд и позволяют подчеркнуть свою индивидуальность. Ianis Chamalidy активно использует технологию драпировки, что делает его одежду во время показов живой, она передает все творческие замыслы мастера. Дизайнер создает и модели одежды по историческому наследию, он сотрудничает с музеями, где черпает идеи для новых изделий!

Где купить Ianis Chamalidy

• Официальный сайт: www.ianischamalidy.com
• Адрес: 197101 Санкт-Петербург, Большой пр. ПС дом 55/6
• Телефон: 8 812 448 33 15
• Е-mail: [email protected]
• Соц. сети: vk.com/ianischamalidy (личная страница)

Марка Yanis Chamalidy сугубо локальная, петербургская, и основатель бренда с этим согласен. Двадцать лет назад Янис выбрал остаться в Петербурге, не уехал в Москву и абсолютно не пожалел об этом.

— У каждого дизайнера есть своя цель. Моя цель была развиться как художнику, изучить основы маркетинга, правильно выстроить диалог между мной и клиенткой.

— Сколько всего людей трудится над брендом?

— Основной костяк — более 50 человек. Не каждый модельер может похвастать собственным производством: у нас фабрика в центре Петербурга, это обязательное условие, если вы хотите контролировать качество. Мы стабильно выпускаем товары премиум-уровня. Если говорить об одежде, то в сезон это около 3 тыс. единиц, с обувью, аксессуарами, сумками — в разы больше.

— Для многих знакомство с маркой началось со свадебной одежды.

— Для меня невеста — создание нежное, трепетное. Это Флора, существо из другого мира, она дает жизнь, рождается как Венера Боттичелли из пены. Это женственность в ее первозданном, сакральном понимании.

— А если спуститься с неба на землю, какой процент продаж приходится на свадебную коллекцию?

— 50% от оборота модного дома — свадебные платья. У нас они очень simple, простые, но в то же время элегантные. Это не пудинг и не безе, даже не всегда из тюля и кружев: некоторые женщины приходят за лаконичным белым платьем. Есть изделия от 45 тысяч до нескольких миллионов рублей, охват очень широкий.

— Что для вас мода: искусство или ремесло?

— Когда я создавал флагманский магазин, я выбрал эстетику белого пространства. Мой любимый Йоджи Ямамото говорит, что для него мода — прикладное ремесло. Для меня она — искусство, и жить в моде — значит жить в искусстве. Поэтому — чистое белое пространство, как холст. Каждая новая коллекция, будь то шинуазри, барокко или русский стиль, смотрится в этой "раме" иначе.

— Вы ведь начинали одновременно и как театральный дизайнер?

— И горжусь тем, что "Ромео и Джульетта" Театра Якобсона с моими костюмами выдержал 250 постановок по всему миру. Вообще, у нас одеваются все творческие люди Петербурга — балерины, актрисы. Со многими из celebrities я даже не знаком (хотя должен был бы), несмотря на то, что они являются давними поклонниками марки.

— Все у вас, и только Вишнева у Парфеновой.

— Я не беру единицами, я беру объемом. Мы сейчас говорим о людях, которые, может быть, не стали Вишневой, но зато их тысячи. Yanis Chamalidy — это, пожалуй, единственный дизайнерский бренд в Санкт-Петербурге, который вышел за рамки художественных мастерских: мы стоим в "Галерее" на площадке в 250 кв. м, работает интернет-магазин, у нас гигантские коллекции, они меняются несколько раз в год. Это не хорошо и не плохо — это по-другому.

— Есть любимые знаменитости, с которыми вы чаще всего работаете?

— Я не ищу встречи с ними, не продвигаю себя, как паровоз. Моя цель — создавать продукт и развиваться как художнику. Кто сказал, что я достаточно образован? Я всегда учусь. Задача выйти за рамки возможностей и стать по-настоящему узнаваемым меня заботит в первую очередь. И на это уходит огромное количество времени. Работая над готической коллекцией, я поехал во Францию, в Толедо — первую столицу Испании, которую строили вестготы, затем — в Юрьев-Польский и Владимир, чтобы посмотреть, что есть Средневековье на Руси.

Очень часто знаменитости находят тебя сами. Мы одевали Патрисию Каас в ходе мирового турне: это был простой минималистичный дизайн, лишенный чванства. Она элегантна, обворожительна, у нее красивые линии тела — и этого достаточно! Я рад, что у меня есть такие клиенты. Марку выбирают творческие люди, им не нужны клепки, стразы, перья. Им пришелся по вкусу мой дзен-дизайн: надо быть личностью, чтобы носить это, нужно что-то собой представлять. Когда ты прячешься за перьями и стразами, можно быть пустотой.

— Как сложилось ваше недавнее сотрудничество с Эрмитажем и Константином Хабенским?

— Это историческая реконструкция, Константин играет экскурсовода, своеобразного проводника по залам и эпохам. В самом начале своего творчества я работал в архивах Эрмитажа, мои костюмы хранятся в музее, и это прекрасно. Видимо, идеологи проекта решили, что именно мне удастся создать современный костюм, который в то же время будет логично смотреться рядом с Екатериной II и другими историческими персонажами. Я постоянно ищу идеи в архивах, создаю одежду XXI века, но намекаю на линии прошлого.

— Вы по-прежнему, конструируя платье, рвете ткань руками, как это делали в юности?

— По-прежнему. Творческие процессы непостижимы, иногда это — эмоция.

— Вы закапывали ткань в землю, вываривали, намеренно старили — что сейчас?

— Стираем в песке и обрабатываем особым образом. Это уникальные ткани района Прато, Флоренция. Видите на этой блузе — два слоя и все пронизаны нитями? Мне очень близко понимание фактуры.

— Когда вы создаете коллекцию, что первично: фактура, силуэт, еще что-то?

— В основу идеи ложится образ. Я не создаю театральных вещей, одежда абсолютно понятна, будь то рубашки, бомберы, парки, пальто. Дух времени в деталях: завязки, прозрачность, так свойственная Ренессансу, бархат, столь интуитивно-близкий испанскому Средневековью, сочетание черного бархата и белой поддевы.

— Есть какие-то страны, куда вы приезжаете — и глаз отдыхает?

— Я люблю свою страну, люблю ее людей, но глаз мой здесь не отдыхает. В Европе я смотрю на пожилых и радуюсь: это красивая старость. В России старость неприглядна. Я как дизайнер живу в самое безобразное время. Даже в советские годы женщины носили платья, мужчины — костюмы, в театр переодевали обувь, выглядели очень элегантно. Знаете, где я это особо отметил? В поликлинике. Там сидело два лагеря. Один — взрослые некрасиво стареющие мужчины: ничего общего с европейскими, но при этом — в костюмах-двойках. Второй — молодежь: треники, вытянутые колени, пуховики, — стиль, свободный от всего. Молодежь совсем не умеет одеваться, только учится, хотя стильные юноши и девушки есть и здесь. Нам нужно будет несколько поколений, чтобы процесс пошел.

— Что обязательно должно быть в гардеробе женщины?

— Все то, что соответствует ее внутреннему миру и социальным маркерам.

— А если конкретнее? Многие жалуются, что платья и юбки стали носить реже, чем брюки.

— По продажам мы видим абсолютно обратное: последние три года брюки очень уступили им место, юбки и платья — хиты продаж, цифры вещь упрямая.

Женщины хотят быть женщинами. Платья носят дамы в зоне комфорта. Вы никогда не задумывались, почему даже в XIX веке, когда мужчины переоделись во все черное, строгое, удобное и стали много работать, они все равно одевали спутниц как мотыльков? Просто позволяли им оставаться женщинами. После Второй мировой войны мужчины захотели, чтобы женщина пахала. Кстати, именно Ив Сен-Лоран — а я восемь лет работал представителем Yves Saint-Laurent в Северо-Западном регионе — одел женщин в костюм.

(Янис достает небольшую коробочку. — R ) Это IQOS, специальная система нагревания табака: инновация, очень удобно, практично и соответствует моде. Для меня это важно, потому что руки не пахнут. Я отказался от сигарет, работая представителем YSL: мне нужно было близко контактировать с клиентками, касаться женской кожи, а запах от рук — это не люкс. IQOS дает возможность расслабиться без этих недостатков.

— Вы быстро работаете или нет?

— Я работаю очень быстро, потому что отлично понимаю, для кого создаю одежду. Перед нами платье как квинтэссенция стиля Yanis Chamalidy, его можно трансформировать многими способами. Менять вырез — то лодочка, то V-образный. Оно может быть с грустным бантом на боку в стиле 30-х годов, а в следующий миг — агрессивно-сексуальным. Его хорошо характеризует слово "метаморфозы": я грек, и для нас это очень близко. Платье от Яниса Чамалиди отражает настроение женщины, которая его надевает, не подчиняет ее себе.

Наталья Черняева