"Divatinterjú" projekt: Janis Chamalidi. "Divatinterjú" projekt: Janis Chamalidi Divatház Janis Chamalidi

Görög származása szerint Janis Chamalidi tervező gyermekkora óta Szentpétervár központjában él. Gyerekként a szmolnyi székesegyház fiúkórusában énekelt, és gyakran meglátogatta a Mariinsky-t, felnőttként pedig Párizsban dolgozott, és meggyőzte a franciákat arról, hogy Petersburg szebb, mint a fővárosuk.

Chamalidi elmondta "Papír", mi teszi hasonlóvá a helyi időjárást és az általa használt szövet színeit, miért lett Oleg Karavaichuk pétervári zeneszerző műve kinyilatkoztatás a tervező számára, és miért kell romantikusnak és melankolikusnak lenni ebben a városban.

Mi volt az első otthona?

Az első lakásom egy régi épületben volt, a Grechesky Prospekt és a 8. Szoveckaja utca sarkán - óriási mennyezettel és ablakokkal. Még mindig nosztalgikus vagyok, amikor elhajtok.

Lenyűgöztek a helyi sütők és díszlécek. Régen több szoba volt ott, így például a szobám stukkómintái letörtek, a falnak támaszkodva folytatták egy másik szobában.

Mindig érdekelt, hogy mi volt korábban, hogyan éltek az emberek, hogyan fűtötték a kályhát. Egyszer én magam is megpróbáltam megolvasztani a mieinket, de a kémény meghibásodása miatt semmi nem lett belőle - a füst csak visszament, egyenesen a szobába.

A ház bejárati ajtajában egy örökké koszos lépcső állt, amely takarítás után is szennyeződést hagyott maga után. Hideg és nyirkos volt, igazi Dubak az év bármely szakában.

Ugyanebben az udvarban egy hatalmas hajó épült - egy fából készült játszótér, ahová be lehetett lépni, felmászni az árbocra stb. Itt szerettünk dühöngeni.

Egyszer magam is megpróbáltam megolvasztani a kályhánkat, de a kémény meghibásodása miatt semmi nem lett belőle - a füst csak visszament, egyenesen a szobába

Aztán, mint mindig történik, történt egy nagyjavítás - áttelepítettek minket, de a város központjában, a Kolomenskaya és a Marata utca sarkán hagytak. De ez teljesen más: nem olyan magas mennyezet, sokkal kisebb ablakok. Ez egy kis ház tiszta bejárati ajtóval, ahol a szomszédok ismerik egymást.

Kik vettek akkor körül és mi tanított?

Gyerekkoromban nem sok ember volt körülöttem. Emlékszem, hogy a szomszédom festő volt. Néha meghívott a helyére, ezek a látogatások jól megőrződtek emlékezetemben.

Gyermekkorom valójában folyamatos múzeumok, színházak, körök, ahová a szüleim vittek. Például a szmolnyi székesegyház fiúkórusában énekeltem. Talán ez volt a legimpozánsabb hely az életemben.

Anya gyakran vitt a Mariinsky Színházba, és most is jól emlékszem az abszolút határozott illatra, amely ott uralkodott - textíliák, régi kárpitok, fa. Nem akarom azt mondani, hogy rossz vagy éppen ellenkezőleg, jó, de furcsa érzéseket kelt bennem. Számomra ez a színház illata, és bizonyos szempontból még Szentpétervár illata is.

Görög sugárút. Fotó: Robert Leichsenring

Hol akarsz állandóan lenni Peterburgban?

Természetesen a kedvenc helyem a városban az Ianis Chamalidy divatház. Ez az én Pétervárom, tele a történelem, az ókor, általában a művészet iránti szeretettel. Olyan kreatív emberek számára készítettem, akiknek, mint nekem, sok kérdés merül fel a környezetükkel kapcsolatban: miért van valami olyan szép.

Vannak más kedvenc helyek is, de mindenekelőtt ez maga a város. Korábban, amikor az építészet zenéjét hallottam Szentpétervár utcáin, számomra nem volt világos, mi történik velem. De aztán meghallottam Karavaichuk „Siralmas beszédét”. Valaki lefilmezte, miközben egy darabot a zongoránál adott elő, teljesen elmerülve a saját világában. Számomra ez egy kinyilatkoztatás volt, tudod, mint A kis hercegben: amikor rájössz, hogy nem vagy igazán őrült, van valaki, aki szintén hallja ezt a zenét. És amikor megláttam kommentálni a jegyzeteket, rájöttem, hogy végre megtaláltam a bátyámat.

Aztán meghallottam Karavaichuk „Siralmas beszédét”. És amikor megláttam kommentálni a jegyzeteket, rájöttem, hogy végre megtaláltam a bátyámat

Minden gyűjteményem, az elsőtől kezdve, a város zenéje, építészete, ami szomorúvá, romantikává és melankolikussá tesz. Ezzel a zenével nem lehet más. Petersburg hangja vált kódjává az általam létrehozott ruháknak. Néha megkérdezik tőlem, miért használom ezeket a színeket. Mivel Ianis Chamalidy Petersburg, és ezek a színek szintén Petersburgból származnak: összetett, enyhén szürke, kissé poros, vagy egy kora nedves reggel árnyéka, vagy egy esős peterszegi nap árnyéka.

Általában több mint biztos vagyok abban, hogy ezt a várost eredetileg a művészek számára hozták létre, így könnyű létrehozni őket ebben a szépség légkörben.

Azt tanácsolom a szentpétervári külföldieknek, hogy látogassanak el az Ermitázsba, mert ez az örökségünk, a vezérkar épületében, az Orosz Múzeumban és a Mariinsky Színházban. Azt hiszem, erre büszkék lehetünk. Nyáron csak sétálhat a városban: ebben a szezonban Szentpétervár kiváló. Emlékszem, amikor nyáron Görögországba mentem apámhoz, és láttam, hogy a görögök tömegesen ülnek, tömegesen ülnek a kávézó teraszain. Akkor nem volt ilyenünk. Most, amikor látom, hogy a péterváriak járnak, a szívem örül.

Milyen helyeket próbál a városban elkerülni?

Sajnálom azokat az embereket, akik a 21. században élve, ilyen technológiákkal rendelkeznek, olyasmit tesznek, ami például fürdők helyett a Marata utcában áll, vagy a lebontott házak helyén álló "Galériát". Úgy gondolom, hogy ez egy felháborodás, amellyel átkozták a lelküket.

Amikor új épületek területeire megyek, teljesen megdermedek. Zavart vagyok az új "építészektől", és az egyetlen dolog, amit Szentpéterváron szeretnék, az épületek teljes rekonstrukciója.

Mi legyen az a város, ahol az élethez választhatja?

Az első komoly munkám az Yves Saint Laurent divatháznál volt. Párizsban kötöttem ki, és sok párhuzamot vettem észre e város és Szentpétervár között. De akkor is azt mondtam, hogy jobban szeretem Pétervárat. Nem tudom, mi kapcsolódott hozzá, de nagyon hazafias voltam, folyamatosan mondogattam a franciáknak: hogy a te Párizsod, itt van a mi Pétervárunk ...

Ianis Chamalidy Petersburg, és ezek a színek szintén Petersburgból származnak: összetett, enyhén szürke, enyhén poros, ez vagy egy kora párás reggel árnyéka, vagy egy esős peterszegi nap árnyéka.

Akkor nem nagyon értettek meg engem, de most sokkal több európaiak látták Pétervárat, és szinte mindegyikük biztos abban, hogy ez egy külön állam Oroszországon belül és az ország legszebb városa. Mi, a helyiek, nagyon örülünk, hogy ilyen véleményeket hallhatunk, és nagyrészt egyetértünk - mindaddig, amíg nem emlékszünk arra, hogy vannak hálószobák is.

Személy szerint nem cserélem le ezt a várost másra. Világszerte bejártam, mesés szépségű helyeket láttam, de Petersburg mindig jobb volt számomra.

Janis Chamalidi igazi pétervári tervező, aki 17 éve varázsol gyönyörű esküvői, esti, koktél- és üzleti ruhákat. Kézzel varrott dolgait az Állami Ermitázs Múzeum és magángyűjtők őrzik. A Falovers találkozott Janis Chamalidival a petrográdi művészeti templomban, és a nyugtató zene hangjára beszélt a felülről érkező hivatásról, orosz divatmunkásokról, a Yves Saint Laurent Beauty-nál végzett munkáról, a 90-es évek Párizsáról. A tervező megosztotta váratlan pillantását világi és divatos társadalmunkkal.

Tudom, hogy szinte véletlenül választottad a divattervező szakmát, ez tényleg így van?

Ez az én elhívásom, és meg akart történni. Ültem egy előadáson, rajzoltam egy esküvői ruha vázlatát a barátnőmnek, és gondoltam, mit csinálok a továbbiakban? Milyen hajókat építek a Hajóépítő Intézetbe? Megnéztem a vázlatot, és idegesen nyomon követtem. Nem is vázlat volt, hanem csak vázlat. És a fejemben a kérdések hangzottak: "Mit tehetek, mit tehetek, mit szeretek?" Egy vázlat hevert előttem, és rájöttem, hogy ennek a bizonyos vállalkozásnak szeretnék szentelni magam.
Hány éves voltál akkor?

Tizedik osztályba jártam a Hajóépítő Intézet Főiskoláján.
Hogyan vélekedett a divatról gyermekkorban és fiatalkorban, részt vett benne?

Gyerekként volt egy kedvenc babám, amivel ruhákat varrtam. Kitaláltam egyszerű geometrikus stílusokat, nyakkendős ruhákat. A nővéreim összes babáját én öltöztettem fel. Mivel nagymamám és dédanyám varrtak, gyermekkorom rongyokban és szerelvényekben telt. Hazánkban ez a szakma nemzedékről nemzedékre száll.
Milyen szakmában látja magát, ha nem lett volna tervező?

Olyan nagyszerűen érzem magam tervezőként. Nehéz elképzelnem egy másik szakmát. De amikor elolvastam Bram Stoker: A sátán nyomorúsága című könyvét, tetszett egy csendes kertben élő író ábrázolása. Talán kertész lehetek, a természettel kapcsolatban álló ember.
Tervezői szakmámat nem fogom megváltoztatni. Amikor bejöttem a Mukhinsky iskolába, megkérdezték tőlem, hogy félek-e a szövettől? Egyáltalán nem féltem, hogy szövetekkel dolgozzak, talán innen származnak a drapériáim, a tervezési vágy, az anyagból indul ki, és nem a vázlatból.
Kérjük, meséljen nekünk arról az életszakaszról, amikor a francia Yves Saint Laurentnél dolgozott.

Korán vettem fel dolgozni ebbe a cégbe a Szépség irányába. Dolgoztam stylistként és népszerűsítettem a márkát az északnyugati régióban. Szépség, parfüm, dekoratív kozmetikumok, az YSL megjelenés ... Évente kétszer jártam Párizsban, átvettem a kollekciót, tanultam. Természetesen láttam a luxus egész világát: az YSL, a Chanel, a Dior és még sokan mások világát. A 90-es évek voltak, és láttam a modern divat fejlődését: a japánok és a belgák kerültek a szemem elé. Nyolc évig dolgoztam a márkánál, új termékeket hoztam nekünk, tanítottam rájuk.
Milyen volt Európában lenni a 90-es években, talán Párizs erős benyomást tett rád?

Eleinte Párizs nem hatott rám, mint a divat fővárosára, sőt csalódást okozott ... Míg barátaimnak, az YSL igazgatóinak köszönhetően bekerültem a párizsi beau monde világába. Este a kreatív értelmiség éttermekben vagy egymás otthonában gyülekezik - ez egy különleges, zárt Párizs. És amikor megláttam egy ilyen várost, azt mondtam: "Párizs, imádlak!"
Találkozott ott érdekes és híres emberekkel?

Igen, és annyival. De a legfényesebb ember, aki lenyűgözött, az osztályom igazgatója, Michel Shazar, aki megmutatta Párizst, ahogy láttam és emlékeztem rá. A Haute Couture Weeks-en is részt vett, beszélgetett Jean-Paul Gaultier-rel, John Gallianóval, a párizsi divatkamara Didier Grünbach elnökével, Isabella Blow-val. Ő volt az, aki zöld utat adott nekem - bemutatott az orosz Vogue-nak vasárnap, írt rólam és megnyitotta a divat világát. Végtelenül felsorolhatja ezeket az embereket, és mindannyian kiemelkedőek, létrehozzák a divat világát.
Megmutatta gyűjteményeit Franciaországban?

Igen, párizsi bemutatótermekben, sőt eladta kollekcióit a George V Avenue arany háromszögében, J butikjában, ahol a világ minden tájáról érkeztek a legjobb tervezők.

Ön szerint államunk segít a tervezőknek?

Mi az állam? Úgy gondolom, hogy itt az idő, amikor a tervező maximalizálhatja megvalósítását. A piac csak készen áll, a nők öltözni akarnak, elfogadják az orosz tervezőket, vannak szövetek, és van minden, de előtte még nem. Ezért Oroszország mint ország és általános hangulata hozzájárul a tehetségek fejlődéséhez. Nem elég?
Lehet, hogy végül is a tervező vágya mellett, hogy önmagát megvalósítsa, szüksége van az állam támogatására is?

Emlékezzünk a Djagiljev-évszakokra, ki segített nekik? Senki, ők maguk csinálták a forradalmat. Az, hogy valaki tartozik valakinek, illúzió. Úgy gondolom, hogy ha van lehetőség a fejlődésre, akkor alkoss és legyél.
Akkor miért válik híressé Oroszországban kevés tervező?

Talán ennek oka a lustaság? Néhány egység működik. Kiemelhetem a szorgalmas Zhenya Malygina-t - egy márkát, Tatiana Kotegova... Tudom, milyen csodálatos dolgokat csinálnak. És ezek az emberek nagyon keményen dolgoznak.
Véleménye szerint a divat milyen további fejlődése vár ránk?

Oroszországban lesznek olyan személyek, akik belsőleg szeretnének fejlődni, és számukra egy szakma lesz a céljaik elérésének módja.
Amikor az emberek azt kérdezik tőlem, mi a sikerem? Nagyon egyszerű - nem pénzt kerestem belőle, hanem egyszerűen szépséget teremtettem. Az eredmény egy kézzel varrott ruha, amelyből archívumot alakítottam ki. A ház 15. évfordulója alkalmával hatalmas számú haute couture ruhát mutattunk be. Ebből a gyűjteményből hat darabot választottak tárolásra az Állami Ermitázsban. Azt akarjuk, hogy a 22. század emberei lássák, hogy a 21. században valami kézzel jött létre. Három gyűjteményem magángyűjtőkben van. És büszke vagyok arra, hogy ezt az utat kezdetben én választottam - az ellenállás útját.
Kreativitásod könnyedséggel és nőiességgel társul, de idén tavasszal Oroszországban, az AURORA FASHION WEEK-en Mást mutattál gyűjtemény (gyűjtemény megtekintése: falovers.ru/post/afwr-fw13-ianis-chamalidy)- aszkéta sötét színekben, mivel van ez összefüggésben?

Ez annak a gyűjteménynek a témájának köszönhető, amelyet kérdezek - a gótika reneszánszsá válik. Leonardo Da Vinci, Giordano Bruno ideje volt, azoknak a művészeknek az ideje, akik kitörölték a sznobizmust a társadalomban, ebben segített nekik a fekete pestis. És a betegségből túlélt emberek rájöttek, hogy a művészet fontos kérdés.

Miért döntött úgy, hogy megmutatja ezt a bizonyos időszakot?

Véleményem szerint a mentális középkor korszakát éljük, az emberek nem akarnak agyukkal gondolkodni, kinyitni tudatukat. Természetesen nem mindenkiről beszélek, de ez az általános hozzáállás. Igyekszem meghallgatni és átérezni az időt, így születnek a gyűjteményeim. A művészet a társadalom gazdasági, politikai, szellemi állapotát tükrözi. Például a "Fekete négyzettel" rendelkező Malevich művészet olyan művészet, amelyben visszatükrözte és lefestette az akkor történéseket - egy "fekete lyukat".
Imádom a reneszánsz korszakot, amikor a világ lapos, és hirtelen kerek, nincsenek nyomdák, és azonnal megjelennek a könyvek, a hosszú utak és a felfedezések. A megavárosok megjelenése a kultúrák keveredésével valaki azt mondja, hogy ez rossz, de a természet nem csinál semmit csak így, és ebből csodálatos gyerekek jelennek meg.
Ön szerint ki nevezhető most stílusmodellnek?

Nagyon sok érdekes és stílusos emberünk van. Mindig színészek, balerinák voltak, kreatív értelmiségünk. Nemrégiben megnéztem egy magazint, és láttam ott egy gyönyörű művelt házaspárt, sőt külön is kiemelném őket - Konstantin és Alina Krjukov.

1 / 2

Kreativitással öltöztetem a világ minden tájáról származó nőket, akik szeretik a vonalak egyszerűségét és a Chamalidi vágásának bonyolultságát, a kép önálló átalakításának képességét.
Patricia Cass ruhánkban volt a Medvegyev-Sarkazi recepción. Nastassja Kinski, Anastasia Vertinskaya, Anastasia Volochkova, Ulyana Lopatkina, Maria Safaryans az orosz Stradivari arca. Balerinákat is öltöztetünk, amire büszke vagyok, ezek Julia Makhalina, Nina Zmeevets, Maria Abashova, Andrei Samsonov zenész, politikusok és mások.

A harmonikus stílus, a színvilág és az érdekes modellek kombinációja megtalálható az Ianis Chamalidy divatház kollekcióiban. Sok nő már értékelte ennek a márkának a dolgait. Termékei megtalálhatók az Orosz Föderáció és az európai országok butikjaiban.

Márkanév Ianis Chamalidy

Az Ianis Chamalidy márka szülőhelye Oroszország északi fővárosa - Szentpétervár. A márkának ugyanaz a neve, amely összhangban van a tervező nevével - ennek a modellháznak az alapítója. Pályafutása a 20. század 90-es évek elejére nyúlik vissza. Ebben az időszakban mutatta be Janis első divatkollekcióját. Abban az időben a tervező még csak 17 éves volt. Janis szentpétervári születésű; gyűjteményeit szülővárosának jelentős dátumain - például a város létrehozásának évfordulóján - mutatta be. Ianis Chamalidy dolgait Oroszország különféle kulturális rétegeinek képviselői - írók, költők, médiaemberek - részesítik előnyben. A tervező többször elnyerte az év legjobb tervezője címet, kollekcióit pedig az Európai Unió városainak nagy divathetein mutatták be.

Az Ianis Chamalidy márka felállása

Ianis Chamalidy ruházati vonalakat gyárt férfiak és nők számára. Egyesítik a tömörséget és az egyszerűséget, és a tervező ragaszkodik egy stílusmodellhez, amely lépést tart a divatkal. Az Ianis Chamalidy kollekcióiban földig érő estélyi ruhákat, merész öltönyöket férfiaknak és nőknek, üzleti stílusú ruhákat találhat. Ianis Chamalidy kiegészítőket is bemutat - sapkákat, sapkákat, különféle sálakat. Az Ianis Chamalidy vonalak szezonális ruhákat tartalmaznak - esőkabátokat, kabátokat és még sok minden mást. A különféle anyagok, például bőr, pamut, kötött termékek használata lehetővé teszi egyedi minták készítését, amelyek vonzzák a szemet, és lehetővé teszik az egyéniség hangsúlyozását. Ianis Chamalidy aktívan alkalmazza a drapéria technológiát, amely a ruháit a műsorok alatt élővé teszi, ez közvetíti a mester minden kreatív ötletét. A tervező a történelmi örökség alapján ruházati modelleket is készít, együttműködik a múzeumokkal, ahol ötleteket merít új termékekre!

Hol lehet megvásárolni Ianis Chamalidy-t

• Hivatalos honlap: www.ianischamalidy.com
• Cím: 197101 Szentpétervár, Bolsoj pr. PS ház 55/6
• Telefon: 8 812 448 33 15
• Email: [e-mail védett]
• Társadalmi hálózatok: vk.com/ianischamalidy (személyes oldal)

A Yanis Chamalidy márka tisztán helyi, Szentpétervár, és a márka alapítója ezzel egyetért. Húsz évvel ezelőtt Janis úgy döntött, hogy Szentpéterváron marad, nem indult Moszkvába, és egyáltalán nem bánta meg.

- Minden tervezőnek megvan a maga célja. Célom az volt, hogy művészként fejlődjek, megtanuljam a marketing alapjait, helyesen építsem ki a párbeszédet köztem és egy ügyfél között.

- Hány ember dolgozik a márkanéven?

- A gerinc több mint 50 ember. Nem minden divattervező büszkélkedhet saját gyártásával: van gyárunk Szentpétervár központjában, ez előfeltétel, ha ellenőrizni akarja a minőséget. Folyamatosan gyártunk prémium termékeket. Ha ruhákról beszélünk, akkor a szezonban ez körülbelül 3 ezer egység, cipővel, kiegészítőkkel, táskákkal - sokszor több.

- Sokak számára a márkával való ismerkedés esküvői ruhákkal kezdődött.

- Számomra a menyasszony szelíd, reszkető lény. Ez Flora, egy másik világ teremtménye, aki életet ad, Venus Botticelli néven születik habból. Ez a nőiesség az ősi, szent megértésében.

- És ha a mennyből a földre ereszkedik, akkor az eladások hány százaléka esik az esküvői kollekcióra?

- a divatház forgalmának 50% -a - esküvői ruhák. Nagyon egyszerűek, egyszerűek, de ugyanakkor elegánsak is. Ez nem puding vagy habcsók, nem is mindig tüllből és csipkéből készült: néhány nő lakonikus fehér ruháért jön. Vannak termékek 45 ezer és több millió rubel között, a lefedettség nagyon széles.

- Mi a divat számodra: művészet vagy kézművesség?

- A zászlóshajó üzlet létrehozásakor a fehér tér esztétikáját választottam. Szeretett Yohji Yamamoto azt mondja, hogy számára a divat alkalmazott mesterség. Számomra ez művészet, és a divatban élni azt jelenti, hogy a művészetben élek. Ezért - tiszta fehér tér, mint egy vászon. Minden új kollekció, legyen az chinoiserie, barokk vagy orosz stílus, máshogy néz ki ebben a „keretben”.

- Színháztervezővel egy időben indult?

„És büszke vagyok arra, hogy a Jacobson Színház által készített jelmezes„ Rómeó és Júlia ”250 előadást ellenállt az egész világon. Általánosságban öltöztetjük Szentpétervár minden alkotó emberét - balerinákat, színésznőket. Még sok hírességet sem ismerek (bár kellett volna), annak ellenére, hogy régóta rajongói a márkának.

- Mindannyian, és csak Visneva a Parfenovánál.

- Nem egységeket veszek be, hanem mennyiséget. Most olyan emberekről beszélünk, akik talán nem lettek Visneva, de több ezren vannak. A Yanis Chamalidy talán az egyetlen designer márka Szentpéterváron, amely túllépett a művészeti műhelyek keretein: a "Galériában" állunk 250 négyzetméteren. m, van online áruház, gigantikus gyűjteményeink vannak, évente többször változnak. Ez sem jó, sem rossz - ez más.

- Vannak olyan kedvenc hírességek, akikkel a leggyakrabban együtt dolgozol?

- Nem találkozót keresek velük, nem mozdonyként népszerűsítem magam. Célom egy termék létrehozása és művészként való fejlődés. Ki mondta, hogy elég képzett vagyok? Mindig tanulok. Első gondom az a kihívás, hogy túllépjek a lehetőségeken és valóban felismerhetővé váljak. Ez pedig hatalmas időt vesz igénybe. A gótikus gyűjteményen dolgoztam Franciaországba, Toledoba, Spanyolország első fővárosába, amelyet a vizigótok építettek, majd Jurijev-Polszkijhoz és Vlagyimirhoz, hogy megnézzem, mi a középkor Oroszországban.

A hírességek nagyon gyakran maguk találnak meg. Világkörüli turnénkon Patricia Kaas-t viseltük: egyszerű, minimális kivitelű volt, és nem volt túl nagy. Elegáns, bájos, gyönyörű testvonallal rendelkezik - és ez elég! Örülök, hogy vannak ilyen ügyfeleim. A márkát kreatív emberek választják, nincs szükségük szegecsekre, strasszokra, tollakra. Tetszett nekik a zen-tervem: embernek kell lenned, hogy viseld, valaminek kell lenned. Amikor tollak és strasszok mögé bújik, üresség lehet.

- Hogyan alakult a közelmúltban az Ermitázszal és Konstantin Khabenskyvel folytatott együttműködés?

- Ez egy történelmi rekonstrukció, Konstantin idegenvezetőt játszik, egyfajta idegenvezetőt a termekben és korszakokban. Pályafutásom kezdetén az Ermitázs levéltárában dolgoztam, jelmezemet a múzeum őrzi, és ez csodálatos. Nyilvánvalóan a projekt ideológusai úgy döntöttek, hogy én vagyok az, aki képes létrehozni egy modern jelmezt, amelyet ugyanakkor logikus lenne II. Katalin és más történelmi szereplők mellé nézni. Folyamatosan keresek ötleteket a levéltárakban, ruhákat készítek a XXI. Századra, de utalok a múlt vonalaira.

- Még mindig, ruha tervezése közben, tépi a szövetet a kezével, mint fiatal korában?

- Még mindig. A kreatív folyamatok érthetetlenek, néha érzelemről van szó.

- A szövetet a földbe temette, leforrázta, szándékosan öregítette - most mi lesz?

- Kitöröljük a homokban és különleges módon dolgozunk fel. Ezek a firenzei Prato környék egyedi szövetei. Látja ezen a blúzon - két réteget, és mindent cérnákkal fűznek? A textúra megértése nagyon közel áll hozzám.

- Gyűjtemény létrehozásakor mi következik először: textúra, sziluett, valami más?

- Az ötlet a képen alapszik. Nem készítek színházi dolgokat, a ruhák teljesen érthetőek, legyenek azok ingek, bombázók, parkák, kabátok. Az idők szelleme a részletekben rejlik: nyakkendők, átlátszóság, amely annyira jellemző a reneszánszra, bársony, olyan intuitív módon közel a spanyol középkorhoz, a fekete bársony és a fehér fehérnemű kombinációja.

- Van olyan ország, ahová jössz - és a szem nyugszik?

- Szeretem a hazámat, szeretem az embereit, de a szemem nem nyugszik itt. Európában az idősekre nézek, és örülök: ez egy gyönyörű öregség. Oroszországban az öregség csúnya. Tervezőként a legrondább időben élek. A szovjet időkben is a nők ruhát viseltek, a férfiak öltönyt, a színházban cipőt cseréltek, nagyon elegánsnak tűntek. Tudja, hol jegyeztem meg ezt külön? A klinikán. Két tábor volt. Egy - felnőtt csúnyán idős férfiak: semmi közös nincs az európaiakkal, ugyanakkor - kétrészes öltönyben. A második a fiatalság: tréningnadrág, meghosszabbított térd, alsó dzseki - mindenektől mentes stílus. A fiatalok egyáltalán nem tudják, hogyan kell öltözni, csak tanulnak, bár itt is vannak stílusos fiatal férfiak és nők. A folyamat elindulásához több generációra lesz szükségünk.

- Mi legyen a női szekrényben?

- Minden, ami megfelel belső világának és társadalmi jegyeinek.

- És ha konkrétabban? Sokan panaszkodnak arra, hogy a ruhák és szoknyák kevésbé viselnek, mint a nadrágok.

- Az eladásokat tekintve teljesen az ellenkezőjét látjuk: az elmúlt három évben a nadrág engedett utat nekik, a szoknyák és a ruhák a bestsellerek, a számok makacs dolgok.

A nők nők akarnak lenni. A ruhákat hölgyek viselik a kényelmi zónában. Gondolkodott már azon, vajon miért gondolták a 19. században is, amikor a férfiak teljesen feketébe, szigorúan, kényelmesen öltözve és keményen dolgozni kezdtek, még mindig lepkéknek öltöztették társaikat? Csak hagyták, hogy nők legyenek. A második világháború után a férfiak egy nőt akartak szántani. Egyébként Yves Saint Laurent volt - és nyolc évig az északnyugati régió Yves Saint-Laurent képviselőjeként dolgoztam -, aki öltönybe öltöztette a nőket.

(Janis kivesz egy kis dobozt - R) Ez az IQOS, egy speciális dohányfűtési rendszer: innováció, nagyon kényelmes, praktikus és divatos. Ez fontos nekem, mert a kezem nem szagol. Az YSL képviselőjeként dolgoztam fel a cigarettával: szoros kapcsolatban kellett lennem az ügyfelekkel, meg kellett érintenem a nők bőrét, és a kezeim szaga nem luxus. Az IQOS lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra e hátrányok nélkül.

- Gyors vagy, vagy sem?

- Nagyon gyorsan dolgozom, mert tökéletesen megértem, hogy kinek készítek ruhákat. Ez a ruha a Yanis Chamalidy stílusának lényege, sokféleképpen átalakítható. Változtassa meg a nyakkivágást - most hajó, majd V alakú. Lehet szomorú meghajlással az oldalán a 30-as évek stílusában, és a következő pillanatban - agresszívan szexi. Jól jellemzi a "metamorfózis" szó: görög vagyok, és számunkra nagyon közel áll. Janis Chamalidi ruhája tükrözi annak a nőnek a hangulatát, aki viseli, nem pedig leigázza.

Natalia Csernyajeva