ВходВязальная машина для начинающих: обзор, виды, модели, характеристики и отзывы. Как вязать на вязальной машине? Фото и видео работы на ней Вязать на вязальной машине
вывязываем ВСЕ с помошью ЧВ
Образование горловины с круглым вырезом
Чтобы приступить к убавлению петель для образования горловины с круглым вырезом, производим следующий расчет:
а) определяем, сколько петель в отрезке, равном по построению чертежа 7,2 см: 3 петли X Х7,2 и 22 петли;
б) рассчитываем, сколько рядов будет провязано на расстоянии отрезка, равного 8,2 см: 4,2 ряда Х 8,2 да 34 ряда.
Рассмотрим убавление петель горловины при вязании цельного переда (для свитера, джемпера, платья). Убавление петель рассчитываем для одной половины горловины.
В нашем примере надо убавить в каждой половине горловины по 22 петли. Убавляем петли примерно в такой последовательности: первый раз убавляем по 6-8 петель вправо и влево от середины горловины, второй раз - по 3-4 петли (можно повторить два-три раза), третий раз - по 2-3 петли (можно повторить три-четыре раза). Остальные петли убавляем по одной.
Распределяем убавление, независимо от количества петель, до середины глубины выреза горловины, т. е. на расстоянии первых 3-4 см.
В нашем примере убавляем 22 петли на расстоянии 16-17 рядов за восемь приемов (6, 4, 3, 3, 2, 2, 1 и 1 петля). Остальные 17-18 рядов вяжем ровно.
Убавлять петли начинаем по лицевой стороне работы (рис. 271).
271(рис.271) Схема убавления петель горловины с круглым вырезом
Довязав по выкройке до линии горловины, делим все количество петель на две равные части и дальше вяжем в такой последовательности:
1-й ряд (лицевая сторона) - с начала и до середины ряда провязываем нитью основного клубка. В центре горловины присоединяем нитку от дополнительного клубка, закрываем 6 петель косичкой (как при закреплении образца) и довязываем лицевой ряд до конца;
2-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем по рисунку. Со стороны горловины провязываем две последние петли вместе изнаночной (чтобы получить плавную линию убавления петель), нить дополнительного клубка оставляем, берем нить основного клубка, закрываем 6 петель косичкой (изнаночными петлями) и довязываем ряд до конца;
3-й ряд (лицевая сторона) - довязав до горловины, провязываем 2 последние петли вместе лицевой, нить основного клубка оставляем, берем нить дополнительного, закрываем 3 петли косичкой и довязываем ряд до конца;
4-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем до горловины, провязываем 2 последние петли вместе, нить дополнительного клубка оставляем, берем нить основного, закрываем 3 петли косичкой и довязываем ряд до конца;
5-й и 7-й ряды - со стороны горловины провязываем 2 петли вместе с основной нитью, а затем закрываем 2 петли косичкой нитью дополнительного клубка;
6-й и 8-й ряды - со стороны горловины провязываем 2 последние петли вместе нитью дополнительного клубка, затем закрываем 2 петли косичкой нитью основного клубка.
Так постепенно убавим с каждой стороны горловины по 22 петли. Дальше вяжем ровно.
Убавление петель горловины в полочках, которые вяжут одновременно с планкой, производится так же, как указано в расчете для цельного переда, но в первом ряду закрываем все петли планки косичкой в один прием. Остальное количество петель убавляем, рассчитывая их от центра планки соответственно выкройке.
Убавление петель горловины можно выполнять частичным вязанием. В этом случае вдоль выреза горловины сохраняются открытые петли для дальнейшего вязания стойки или цельновязаного воротника.
Рассмотрим убавление петель в каждой половине горловины частичным вязанием:
1-й- ряд (лицевая сторона)- в начале провязываем петли правой половины переда, на левой спице оставляем непровязанными петли левой половины плюс 6 петель из числа правой половины горловины. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем по узору;
3-й ряд - в начале провязываем петли правой половины переда, на левой спице оставляем непровязанными петли левой половины переда плюс 10 петель (6 петель + 4 петли) из числа правой половины горловины. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем по узору.
Так постепенно на левой спице оставляем непровязанными все петли, предназначенные для образования выреза правой половины горловины, т. е. 6, 4, 3, 3, 2, 2 и 1 петлю. Дальше со стороны горловины вяжем ровно 17-18 рядов. Закончив вязание правой половины переда (когда все петли по плечевому скосу будут убавлены), переходим к вязанию левой половины. Для этого правой спицей из кромочных петель ровной части горловины вытягиваем новые петли. В ровной части горловины было провязано 18 рядов, которые по боковому краю образовали 9 петель косички (18:2). Следовательно, вытягиваем по боковому краю 9 дополнительных петель и получаем в правой половине горловины 31 петлю (22 петли 4-9 петель). Провязываем все петли до конца ряда и с изнаночной стороны работы частичным вязанием начинаем выполнять левую половину выреза. Вяжем левую половину так же, как правую. Закончив вязание левой половины и получив на спице 31 петлю, провязываем все петли горловины (31 петля + 31 петля = 62 петли). Вязание заканчиваем вспомогательной нитью или переводим петли на запасную спицу.
При оформлении горловины изделий без застежки следует увеличить вырез горловины на 2-3 см по всей окружности. Для такой формы горловины рекомендуется распределить убавление петель по всей длине овала. В этом случае убавление петель производится на расстоянии 34 рядов, т.е. за 17 приемов, а это значит, что убавление петель надо будет производить не в каждом ряду, а через определенное количество рядов.
В нашем примере надо убавить 22 петли в такой последовательности: 7, 5 и 3 петли через ряд и семь раз по 1 петле в каждом 4-м ряду.
Убавление петель по линии оката головки рукава
Довязав до линии проймы, рассчитываем убавление петель по линии оката головки рукава. Чтобы правильно рассчитать убавление петель головки рукава, делим высоту головки рукава на три равные части (рис. 272).
272(рис.272) Схема убавления петель по линии оката головки рукава
По построению чертежа отрезок равен 16 см: 16 см: 3 = 5,3 см.
Получаем точки К и К1. Через точку К1 проводим горизонтальную линию. Точки пересечения с линией оката обозначаем буквами К2 и К3 (см. чертеж). Отрезок КЧК3 - контрольная линия. Определяем, сколько будет провязано рядов в каждой части: 4,2 ряда X 5,3 ~ 22 ряда.
Величина отрезка ГХГ2 (ширина рукава по линии проймы) равна 36 см, или 108 петлям (3 петли X 36 см = 108 петель). Следовательно, по линии оката рукава надо убавить 108 петель. Производим расчет убавления петель головки рукава для каждой половины отдельно.
Рассмотрим убавление петель со стороны спинки, т. е. слева. На готовом чертеже измеряем величину отрезка К2К: К2К1 = 8,1 см, или 3 петли X 8,1 « 24 петли.
Отрезок Г,Г равен 54 петлям (108 петель: 2). Определяем, сколько петель надо убавить от линии проймы до начала третьей части, т. е. до контрольной линии К2К3. Для этого из количества петель в отрезке Г вычитаем количество петель в отрезке КК1: 54 петли - 24 петли = 30 петель.
Таким образом надо распределить убавление 30 петель на расстоянии 44 рядов (количество рядов первой и второй частей).
От линии проймы вначале убавляем число петель, равное первым 4-5 убавлениям, произведенным по нижнему краю проймы спинки (отрезок Г1Г2). В нашем примере в левой половине головки рукава будем убавлять: 5, 3, три раза по 2 и 10 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду, т. е. через ряд. а затем три раза по 1 петле в каждом 4-м ряду. Убавление петель начинаем в начале изнаночного ряда.
Рассмотрим убавление петель по линии оката головки рукава со стороны переда, т. е. справа.
Отрезок Г2Г равен 1/2 отрезка Г1Г2 или 54 петлям (108 петель: 2).
Отрезок ККХ при измерении равен 6,9 см: 3 петли Х 6,9 « 21 петля.
Следовательно, справа убавляем 33 петли (54 петли - 21 петля). От линии проймы сначала убавляем число петель, равное первым 3-4 убавлениям, произведенным по нижнему краю проймы переда. В нашем примере в правой половине головки рукава будем убавлять: 6, 4, 3, 2 петли и 17 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. Убавление петель начинаем в начале лицевого ряда.
Рассчитываем убавление петель в третьей части. По линии К2К3 имеем 45 петель (24 петли + 21 петля), которые надо убавить на расстоянии 22 рядов.
Рекомендуется в верхней части оката оставить ровную часть (8-12 петель), а это значит, что убавить надо всего 37 петель (45 петель - 8 петель).
Слева убавляем петли в такой последовательности: семь раз по 1 и три раза по 4 петли в каждом втором ряду, а справа восемь раз по 1, два раза по 3 и один раз 4 петли в каждом 2-м ряду, оставшиеся 8 петель закрываем в один прием косичкой.
Дополнительная вытачка в пройме
Начиная с 48-го размера (в тех случаях, когда изделие вяжем чулочной вязкой), рекомендуем выполнять в пройме дополнительную вытачку. Длина вытачки для всех размеров - в пределах 3-5 см, а глубина ее не превышает 1,5-2,5 см. Выполняем вытачку частичным вязанием удлиненными рядами, которые вяжем от середины полотна к внешнему краю проймы.
Для выполнения вытачки производим следующий расчет:
а) определяем, сколько петель будет по длине вытачки: 3 петли X 5 = 15 петель « 16 (округляем до четного числа);
б) рассчитываем количество рядов по глубине вытачки. Глубина вытачки, равная 2 см, составляет 8 рядов (4,2 ряда X 2), или 4 фазы;
в) определяем, на сколько петель будем удлинять каждый ряд при вязании дополнительной вытачки: 16 петель: 4 = 4 петли.
Рассмотрим вязание дополнительной вытачки в правой полочке.
Ширина полочки вместе с планкой для застежки равна 29 см, или 87 петель (3 петли X 29 = 87 петель).
Вязание дополнительной вытачки начинаем после того, как по нижнему краю проймы выполним первые 4 убавления (фазы), т.е. когда на левой спице в конце лицевого ряда окажутся непровязанными 15 петель (6, 4, 3 и 2 петли), а от линии проймы будет провязано 8 рядов (рис. 270). Дальше вяжем так:
9-й ряд (лицевая сторона) - вяжем 45 петель, оставшиеся 42 на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Таким образом, на левой спице остаются непровязанными все петли нижнего края проймы и петли, предназначенные для дополнительной вытачки (26 петель + 16 петель = 42 петли);
10-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем 45 петель по узору;
11-й ряд - вяжем 49 петель (45 петель + 4 петли), оставшиеся 38 петель на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону
270(рис.270) Схема убавления петель в пройме и вязание дополнительной вытачки
Выполнили 1-ю фазу частичного вязания удлиненными рядами);
12-й ряд - вяжем 49 петель по узору;
13-й ряд - вяжем 53 петли (49 петель + 4 петли), оставшиеся 34 петли на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону (выполнили 2-ю фазу);
14-й ряд - вяжем 53 петли по узору;
15-й ряд - вяжем 57 петель (53 петли + 4 петли), оставшиеся 30 петель на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону (выполнили 3-ю фазу);
16-й ряд - вяжем 57 петель по узору;
17-й ряд - вяжем 72 петли:
Таким образом, на левой спице остаются непровязанными 15 петель, как до начала вязания дополнительной вытачки.
С этого ряда продолжаем прерванное убавление петель по нижнему краю проймы. В конце лицевого ряда оставляем непровязанными еще семь раз по 1 петле (см. «Убавление петель по нижнему краю проймы переда»). Когда со стороны проймы на левой спице окажутся непровязанными 22 петли, довязываем лицевой ряд, а в начале следующего закрываем 22 петли косичкой.
Дальше вяжем строго по выкройке и согласно расчету убавляем еще четыре раза по 1 петле в каждом 4-м ряду со стороны проймы, т. е. всего убавлено 26 петель по нижнему краю проймы переда.
При вязании дополнительной вытачки можно на 1 см уменьшить расстояние от линии проймы до начала плечевого скоса.
Таким образом, при вязании переда для изделий больших размеров можно использовать любой вид вытачек. Можно комбинировать боковую вытачку и дополнительную, боковую
и горизонтальную, но при этом следует учитывать всю длину готового изделия.
Убавление петель по плечевому скосу рассчитываем и выполняем так же, как при вязании спинки.
Убавление петель по нижнему краю проймы переда
Убавление петель по нижнему краю проймы производим на отрезке Г6Г7. Величину отрезков Гопределяем так же, как при расчете спинки. Если по нижнему краю проймы требуется убавить небольшое число петель (16-18 петель), делаем это так же, как при вязании спинки. Но при вязании изделий больших размеров по нижнему краю проймы требуется убавить большее число петель - от 25 до 45 петель, в зависимости от плотности вязания и величины отрезка. В нашем примере величина отрезка равна 8,5 см: 3 петли X 8,5 ~ 26 петель.
Величина отрезка Г7ПА равна 8,5 см, или: 4,2 ряда X 8,5 « 36 рядов.
Следовательно, надо убавить 26 петель на расстоянии 36 рядов, или в 18 приемов (фаз).
Убавлять петли можно, используя частичное вязание укороченными рядами или закрывая их косичкой, как при окончании вязания, т. е. так же, как в спинке.
Убавляем петли примерно в такой последовательности: первый раз убавляем по 6-7 петель, второй раз - по 4-5 петель, третий раз - по 3-4 петли (можно повторить два-три раза), четвертый раз - по 2-3 петли (можно повторить два-три раза). Остальные петли убавляем, закрывая каждый раз по 1 петле, т. е. провязывая 2 петли вместе.
В нашем примере убавляем 6, 4, 3, 2 петли, семь раз по 1 петле в каждом 2-м ряду и четыре раза по 1 петле в каждом 4-м ряду.
Закрывая петли последнего ряда, можно стянуть последний ряд или провязать по 2-3 петли вместе, чтобы получить небольшую посадку полотна по нижнему краю проймы.
К линии плечевого скоса на расстоянии отрезка прибавляем от 4 до 6 петель (если это требуется по выкройке). Прибавление петель рассчитываем так же, как при вязании спинки (на рассстоянии отрезка). В некоторых случаях (очень узкие плечи) от линии проймы убавляем петли к началу плечевого скоса.
Образование горизонтальной (лучевой) вытачки
При вязании изделий с вшивным рукавом небольших размеров удлинение полочки производим, как в жакете с рукавом реглана. Если же вяжем изделие большого размера, начиная с 50-го рекомендуется использовать горизонтальную вытачку.
Такую вытачку получаем частичным вязанием удлиненными и укороченными рядами (рекомендуется использовать второй способ частичного вязания). Располагается линия вытачки на расстоянии 4-6 см от линии проймы. Чтобы приступить к выполнению вытачки, следует произвести следующий расчет:
а) определяем глубину вытачки. В нашем примере глубина вытачки равна 3 см (см. «Расчет баланса изделия»);
б) определяем длину вытачки. Длину вытачки устанавливаем так же, как при вязании жакета с рукавами
реглана (см. «Горизонтальная вытачка»). В нашем примере длина вытачки равна 15 см. Рассчитываем количество петель по длине вытачки: 3 петли X 15 = 45 петель;
в) устанавливаем, сколько рядов надо провязать на расстоянии 3 см (глубина вытачки): 4,2 ряда х З ~ « 12 рядов (округляем до четного количества рядов).
Вытачка выполняется двумя видами частичного вязания. Распределяем для каждого вида вязания по 6 рядов (12 рядов: 2 или по 3 фазы.
Определяем, на сколько петель будем удлинять или укорачивать ряд в одной фазе: 45 петель: 3 = 15 петель.
Рассмотрим технологию вязания горизонтальной вытачки в правой полочке (рис. 269). Первую половину вытачки выполняем удлиненными рядами от середины полотна по направлению к линии бока, а вторую - укороченными рядами от линии бока к середине полотна. Ширина полочки вместе с планкой равна 29 см, из них 25 см (3 петли X 25 см = 75 петель) вяжем узором полочки и 4 см (3 петли X 4 см = 12 петель) - узором планки. Для всей ширины полочки набираем 87 петель (3 петли X 29 см = 87 петель).
Довязав до линии вытачки начинаем вязать удлиненными рядами:
1-й ряд (лицевая сторона) - в начале ряда по узору провязываем 57 петель (из них 15 петель, предназначенных для вытачки), оставшиеся 30 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
269(рис.269) Схема вязания горизонтальной вытачки
2-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем по узору 57 петель;
3-й ряд - в начале ряда по узору провязываем 72 петли (из них 30 петель, предназначенных для вытачки), оставшиеся 15 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
4-й ряд - вяжем по узору 72 петли;
5-и и 6-й ряды - провязываем все петли ряда до конца.
Вторую половину вытачки вяжем укороченными рядами;
7-й ряд - в начале ряда по узору провязываем 72 петли, оставшиеся 15 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
8-й ряд - вяжем по узору 72 петли;
9-й ряд - в начале ряда провязываем 57 петель, оставшиеся 30 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
10-й ряд - вяжем по узору 57 петель;
11-й ряд - в начале ряда провязываем 42 петли, оставшиеся 45 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
12-й ряд - вяжем по узору 42 петли;
13-й ряд - провязываем все 87 петель ряда до конца.
Образование линии плечевого скоса
Чтобы определить, в какой последовательности нужно выполнять убавление петель по плечевому скосу ПХА2, производим следующий расчет:
а) по готовому чертежу устанавливаем величину отрезка Пха: П^а = 14 см, или 3 петли X 14 = 42 петли;
б) определяем, сколько будет провязано рядов в отрезке А^а, равном 5,8 см (высота плечевого скоса): 4,2 рядах 5,8 ~ 24 ряда;
в) производим убавление петель по плечевому скосу, закрывая их косичкой, как при окончании вязания, или используя частичное вязание укороченными рядами. В любом случае выполняем убавление 42 петель в 12 приемов, или 12 фаз (24 ряда: 2);
г) определяем, сколько петель нужно убавить за один прием: 42 петли: 12 = 3,5 петли. При делении получаем дробное число, поэтому убавлять будем, чередуя 3 и 4 петли.
Используя прием закрепления петель косичкой, в начале каждого ряда закрываем 2 петли, в следующем убавлении - 3, а в конце каждого ряда будем провязывать 2 последние петли вместе. В результате такого убавления получим плавную линию плечевого скоса.
При убавлении петель частичным вязанием в конце каждого ряда на левой спице оставляем непровязанными один раз 3, другой раз 4 петли - до тех пор, пока с каждой стороны останутся непровязанными по 42 петли. Затем провязываем все петли по плечевому скосу и закрываем их подряд косичкой.
Убавление петель ростка выполняем так же, как при вязании жакета с рукавами реглан.
Расчет баланса изделия
Хорошая посадка изделия зависит от определения баланса, т.е. разницы между длиной спинки до талии и фактической длиной переда до талии.
В нашем примере длина спинки до талии равна 39,5 см. Длина переда по измерению от 7-го шейного позвонка (рис. 255) равна 53,5 см. [Далее...] Чтобы более точно установить фактическую длину переда до талии, отнимаем от этой величины расстояние по кривой от 7-го шейного позвонка до высшей точки горловины, т. е. величину отрезка АА2 (ее измеряем по чертежу сантиметром, поставленным на ребро): АА2 = 7,8 см.
Следовательно, фактическая длина переда будет равна: 53,5 см - 7,8 см = 45,7 см.
Теперь, чтобы установить величину баланса, от фактической длины переда отнимаем длину спинки: 45,7 см - 39,5 см = 6,2 см.
Таким образом, перед должен быть длиннее спинки на 6,2 см.
Проверяем, чему равна длина переда до талии на чертеже. В предложенном построении предусмотрено повышение полочки для всех размеров на 3,5-4 см. В эту величину входит 1 см (припуск к длине спинки на выпуклость лопаток) плюс высота ростка (отрезок А1А2), равная 2,5-3 см. Поэтому длина переда в готовом чертеже равна длине спинки до талии (39,5 см) плюс повышение (1 см + 2,5 см = 3,5 см) : 39,5 см + 3,5 см = 43 см.
Для того чтобы определить величину, на которую потребуется удлинить перед при вязании, от величины баланса изделия следует отнять величину, взятую для повышения полочки при построении чертежа. В нашем примере: 6,2 см - 3,5 см » 3 см.
Следовательно, при вязании надо удлинить перед на 3 см. Полученная величина может служить глубиной вытачки.
Установить глубину вытачки можно и другим способом: от фактической длины переда до талии отнимаем длину переда, полученную при построении чертежа: 45,7 см - 43 см = « 3 см.
Второй способ убавления петель проймы
Убавление петель по нижнему краю проймы можно выполнить частичным вязанием укороченными рядами. Для этого в конце каждого ряда оставляем непровязанными петли в такой последовательности: 5, 3, 2 и 1 петлю, т. е. количество петель, которое по произведенному расчету убавляем в каждом ряду.
Чтобы закончить частичное вязание, сначала по лицевой стороне работы, а затем по изнаночной провязываем все петли до конца ряда, а в начале следующего косичкой закрываем 14 петель. Оставшиеся петли, которые еще требуется убавить (в нашем примере 4 петли, т. е. 18 петель - 14 петель), убавляем по 1 петле в каждом 4-м ряду. Всего убавляем по 18 петель с каждой стороны спинки.
Дальше вяжем, прибавляя петли по линии Г3П (если этого требует форма выкройки). Чтобы определить, на сколько петель надо расширить спинку к началу плечевого скоса, следует на чертеже спинки обозначить точку пересечения линии начала плечевого скоса с вертикальной линией А3Г, буквой П.
268(рис.268) Схема убавления петель по нижнему краю проймы спинки
Величину отрезка Пхп измеряем по готовому чертежу. В нашем примере П1, n = 1,7 см, или 3 петли X 1,7 « 5 петель. Так же по готовому чертежу измеряем величину отрезка Г3п: Г3и = 13,6 см,или 4,2 рядаХ13,6 « ~ 57 рядов.
Определяем, через сколько рядов будем прибавлять петли: 57 рядов: 5 = 11 рядов.
Следовательно, в каждом 11-м ряду с обеих сторон будем прибавлять по 1 петле.
Первый способ убавления петель проймы
Рассмотрим подробно убавление 18 петель на расстоянии 25 рядов (рис. 268). Убавление петель начинаем с лицевой стороны работы:
1-й ряд (лицевая сторона) - в начале ряда лицевыми петлями закрываем 5 петель косичкой, как при окончании вязания, и вяжем ряд до конца;
2-й ряд (изнаночная сторона) - в начале ряда изнаночными петлями закрываем 5 петель косичкой, а в конце ряда провязываем две последние петли вместе изнаночной;
запомним, что если при убавлении петель в конце каждого ряда 2 последние петли провязываются вместе, то в начале следующего ряда убавляется на одну петлю меньше, чем указывается в расчете.
Так, например, в начале 3-го ряда закрываем косичкой не 3, а только 2 петли. В результате такого убавления получаем плавную линию убавления петель.
3-й и 5-й ряды (лицевая сторона) - в начале закрываем косичкой 2 петли, а в конце ряда провязываем 2 последние петли вместе лицевой;
4-й и 6-й ряды (изнаночная сторона) - в начале закрываем косичкой 2 петли, а в конце ряда провязываем 2 петли вместе изнаночной;
7-й и 9-й ряды - в начале и в конце ряда провязываем по 2 петли вместе лицевой;
8-й ряд - в начале и в конце ряда провязываем по 2 петли вместе изнаночной;
10-й ряд - в начале провязываем 2 первые петли вместе изнаночной.
Таким образом, в 10 рядах с каждой стороны убавили по 15 петель, следовательно, надо убавить еще по 3 петли:
а) по лицевой стороне работы в 13, 17 и 21-м рядах убавляем по 1 петле, провязывая в начале ряда 2 первые петли вместе лицевой;
б) по изнаночной стороне работы в 14, 18 и 22-м рядах убавляем также по 1 петле, провязывая в начале ряда 2 первые петли вместе изнаночной.
Убавление петель по нижнему краю проймы
По построению чертежа величина отрезка Г,Г2 (нижний край проймы) равна 6 см. Определяем, сколько петель надо убавить в отрезке ГХГ2: 3 петли X 6 = 18 петель.
Убавление петель выполняем на расстоянии отрезка ГХГ3, равном 6 см. Определяем, сколько будет
провязано рядов: 4,2 ряда х 6 = ~ 25 рядов.
Следовательно, примерно на расстоянии 25 рядов с каждой стороны убавляем по 18 петель.
Убавление петель по нижнему краю проймы (при вязании любых размеров) производим примерно в такой последовательности:
а) первый раз убавляем (закрываем косичкой, как при окончании вязания) от 4 до 6 петель;
б) второй раз - по 3 петли (такое убавление можно повторить 2-3 раза);
в) в третий и четвертый разы - по 2 петли (можно повторить 3-4 раза). Остальные петли убавляем, закрывая по 1 петле в каждом втором ряду (или через 3 ряда в 4-м).
В нашем примере 18 петель убавляем в такой последовательности: 5, 3, 3, 2 и 1 петлю в каждом втором ряду, т. е. через ряд. Остальные 4 петли убавляем по 1 петле через 3 ряда в 4-м.
Очень часто увлечение вязанием на машине происходит спонтанно. Захотелось связать красивое трикотажное платье, и вы решили купить вязальную машинку, чтобы научиться вязать на машинке и связать это красивое платье. Или попросту решили освоить давно лежащую в шкафу мамину вязальную машинку. Первая задача, разобраться, как связать на машине первый ряд.
Инструкция вязальной машины, как правило, утеряна. А если и есть книга, типа "Вяжем на машине сами", то очень сложно неподготовленному человеку понять непонятный технический язык. После прочтения нескольких страниц появляется твердое желание купить все же готовое платье, но не торопитесь с выводами.
Конечно, придется потрудиться, чтобы научиться хотя бы азам вязания на машине, но зато эти усилия компенсируются удовольствием от творчества и возможностью иметь неповторимые, оригинальные, связанные на машине вещи.
Видео образования начального ряда на вязальных машинах. Самый распространенный способ - способ обвития игл пряжей вручную.
Можно также отметить, что купить вязальную машинку недешевое удовольствие и цены на новые вязальные машины могут достигать 100 тысяч рублей и более. Впрочем, цена на б/у вязальную машинку, тоже немаленькая. Для таких вязальных машин как Silver, Brother, 15-50 тысяч рублей, это вполне приемлемая цена. И несколько пониже для машин марки Нева, Веритас. Все это, включая и то, что эксплуатация машины требует больших знаний и умений, заставляет относиться к покупке вязальной машинки достаточно серьезно.
В этом разделе сайта, мы попытаемся помочь вам освоить первый шаг - подготовку пряжи для машинного вязания. В дальнейшем, вы можете окончить курсы вязания на машине или самостоятельно углубить свои знания из книг и интернета и научиться вязать красивую и неповторимую трикотажную одежду.
1. Вязание на машине начинается с подготовки пряжи
Первое, что необходимо сделать, прежде чем начать учиться вязать на машине, это подготовить пряжу. Если пряжа будет с узлами или неподходящая к данному типы машины, то вам покажется, что вязальная машина сломана, и желание вязать на ней у вас быстро исчезнет.
Подготовив пряжу, научитесь набирать первый ряд полотна и свяжите вначале свой первый шарфик из разноцветных горизонтальных полосок.
Для машинного вязания выпускаются специальные нитки на огромных бобинах. Они достаточно тонкие и поэтому их складывают (3-5) вместе. Такая нить идеально подходит для вязальной машины, изделие получается гладким и ровным. Но свои первые шаги вы будете начинать с обычной пряжи, используемой для ручного вязания, которая не очень, но подходит и для машинного вязания. Главное, не использовать очень толстую пряжу.
Для слишком толстой пряжи существуют другие классы вязальных машин и вязальных игл. У таких вязальных машинок не 200, а 100 игл (всего 5 классов вязальных машин).
При вязании на машине можно использовать широкий ассортимент пряжи, включая синтетическую пряжу. Однако, при первом использовании ее новичками, особенно сразу после покупки машинки, следует сначала использовать мягкую шерстяную пряжу средней толщины.
2. Пряжу необходимо вначале подготовить и перемотать
Пряжу необходимо вначале подготовить и перемотать. Это делает вязание более легким и качественным. Машина вяжет равномерно и мягко, без рывков и пропусков, или как говорят вязальщицы, сбросов. На рисунках представлены типы намотки пряжи.
А - конический тип, В - цилиндрический тип. Такие мотки готовы и пригодны для машинного вязания.
С, D, или Е - такие мотки пряжи требуется перемотать.
3. Для перемотки пряжи используется специальное устройство
Для перемотки пряжи используется специальное устройство, без которого не обойтись ни одной вязальной машине. При перемотке, пряжа укладывается в моток так, что нить снимается с мотка равномерно, без усилий. Или, по крайней мере, с одним и тем же усилием.
Если вязать на машинке с клубков, натяжение будет "прыгать", постоянно меняться. И два связанных рукава из одной пряжи, с одинаковым количеством рядов и плотностью вязания, будут иметь разную длину и ширину. Придется распускать и вязать их снова.
Важно понимать, что нить, поступающая в каретку рывками, будет влиять на плотность вязания полотна. Поэтому, обязательно приобретите такое устройство или покупайте пряжу уже перемотанную в мотки, предназначенные специально для вязальной машины.
Кусочек парафина смягчает пряжу, делает ее гладкой и эластичной. В результате, при вязании машина меньше шумит и нагрузка на иглы и каретку уменьшается.
Мотки фабричной намотки пряжи иногда бывают слишком плотно намотаны. Если есть возможность, лучше перемотать даже фабричные клубки.
Начинать расходовать нить нужно с внутреннего конца мотка.
5. Не применяйте запутанную или узловатую пряжу
Лучше распутать или отрезать запутанную пряжу и сделать новый моток. Узлы могут стать причиной заедание каретки и даже поломки иглы, не говоря про сброс петли в полотне во время вязания.
Внутренний конец нитки мотка следует использовать как начальный. Убедитесь в том, что при выходе пряжи из мотка, моток не подскакивает. Если пряжа не снимается плавно, а рывками, то можно попробовать использовать другой конец нитки (снаружи мотка).
Мотки, типа Е, обязательно следует перемотать с помощью приспособлений для удержания пряжи или удерживая ее на руках, как показано на рисунке.
Используйте только подходящую пряжу, перемотанную, эластичную и не слишком толстую. Это облегчит вам первые шаги обучения работы на вязальной машинке. Научившись вязать на машине обычной пряжей, вы сможете перейти на использование более сложных видов пряжи, для которой требуется иногда вязать трикотажное полотно через иглу.
Как устроена и работает однофонтурная вязальная машина. Подробная инструкция для вязальной машины Нева-5.
Научиться вязать на машине невозможно, не разобравшись, как она устроена. Многие возникающие дефекты вязания полона на вязальной машине вы сможете легко устранить, если будет понимать причину их появления.
Для начинающих учиться вязать, лучше всего начинать обучение на простых и недорогих машинках, таких как Нева-5. Когда вы сможете полностью освоить приемы вязания на такой машине, можно подумать и о том, чтобы научиться вязать на более сложных и дорогих моделях вязальных машин.
Порой ошибочно считают, что для того чтобы связать красивое и сложное платье нужна вязальная машинка последней модели. На любой машинке, даже на Северянке, можно связать любые узоры и орнаменты, если научиться вязать их с помощью ручного переноса петель.
Вязание на машине предусматривает использование специальной пряжи. Пряжа для ручного вязания отличается от пряжи для машинного вязания толщиной нити и способом укладки нитки в моток. Чтобы научиться вязать на машине, используйте для обучения тонкую и эластичную пряжу, перемотанную на специальном приспособлении.
Можно научиться вязать на машине, но вот как научиться ремонтировать вязальную машинку? Ремонт вязальной машины - это дело сложное и под силу только опытному мастеру. Но хорошо, если вы живете в Москве или другом крупном городе, где есть мастера по ремонту вязальных машин. А что делать, если в вашем городе такого мастера не найти?
Двухфонтурная вязальная машина - это не только хобби, но способ заработать. Использование двух фонтур, а по сути двух отдельных машин, расширяют возможности вязания безгранично. Единственным ограничением становится только ваша фантазия. Научиться вязать на такой вязальной машинке будет намного легче, если вы уже научились вязать на однофонтурной машине.
Чтобы выбрать вязальную машину для дома, нужно определиться с необходимыми функциями. После покупки научиться азам вязания. А дальше осваивать возможности вязальной машины будет проще.
Отличия машинного и ручного вязания
Ручное вязание, по сравнению с машинным, не только занимает много времени, но и имеет ряд отличий.
Визуальные отличия машинной вязки от ручной:
Технологические и финансовые отличия:
Как работает вязальная машина для домашнего пользования
При ручном вязании все петли сидят на одной спице, а вторая нужна для вывязывания петель. У машины каждая петля находится на своей игле, а роль второй спицы играет каретка. Приспособление, на котором находятся все иглы, называется игольницей.
- В процессе вязания участвуют два узла: игольница и каретка. На стойке имеются регуляторы натяжения нити. Плотность полотна настраивается специальным диском в каретке. Чем больше выставленное значение, тем больше петля и меньше плотность.
- Нить подаётся с клубка. Вы прокладываете её на открытые язычки игл и после крайней иглы в каретку.
- Каретка при своём движении по рельсам вдоль игольницы переводит иглы из одного положения в другое. Образуются петли.
- После нескольких движений каретки с одного конца в другой получается полотно.
- За игольницей устанавливается счётчик, подсчитывающий каждый ряд.
Виды и типы аппаратов
Фантура - это игольница. Виды вязальных машин по количеству игольниц:
Вязальные машины отличаются способом программирования:
ручные. Все узоры делаются вручную;
перфокарточные. Узоры делаются с помощью перфокарт. 20–30 штук идут в комплекте. Если вам нужны другие узоры, вы их покупаете в магазине или приобретаете чистые перфокарты и с помощью перфоратора набиваете свои узоры. Перфоратор продаётся отдельно;
электронные. Витой шнур, идущий к каретке, передаёт информацию с компьютера на вязальную машину. Компьютер сообщает каретке, как ей нужно вязать на данных иглах сейчас. Можно вывязать таким образом жаккардовые, ажурные и другие узоры. Программа по вязанию простая и много технических ресурсов ей не нужно.
Класс вязальной машины
Класс вязального аппарата обозначает количество иголок на один дюйм. Например, седьмой класс - семь игл на один дюйм. Иголочки на седьмом классе более тонкие и чаще расположены, чем на третьем классе, где на дюйм приходится три иглы. И пряжи для этих машин тоже разные. Седьмой класс может вязать тонкую пряжу в одно сложение и не сможет связать толстую пряжу. Тонкая пряжа - это 1400 метров на 100 г. В результате получится тонкое, мягкое, пластичное полотно. Вязальная машина пятого класса может вязать 350 метров на 100 г. Машина третьего класса не сможет вязать нить 1400 метров в одно сложение. Ей понадобится 5–6 сложений.
Бытовые машины бывают третьего, четвёртого, пятого и седьмого класса. Десятый класс встречается очень редко. Такие машины используют в ателье. Самый распространённый пятый. На него выпускают наибольшее количество дополнительных инструментов, которые могут облегчить ваш труд.
Какую машину лучше выбрать для дома
- сначала определитесь с тем, что вы будете вязать, чтобы правильно выбрать класс машины. Например, толстые шапки - это третий класс, очень тонкие вещи - это седьмой класс. Средняя толщина и универсальный подход к выбору пряжи - это пятый класс. У машины седьмого класса одна фантура вмещает 250 игл, третьего - 110 игл. Соответственно, полотно получится разной толщины и разной ширины;
- нужна ли вам вторая фантура? Она создаёт сложности в освоении и работе. Но её отсутствие ограничивает разнообразие вязания;
- к электронной машине нужен источник питания, а к перфокарточной и ручной - нет;
- ориентируйтесь на цену. Если вы ограничены в финансах, тогда присмотритесь к ручным машинам. Они намного дешевле, просты в работе и обслуживании;
- рассмотрите вопрос подготовки рабочего места. Для двухфантурных аппаратов нужен крепкий стол. Ручные машины более компактны и весят до 5 кг;
- что касается производителей, то среди перфокарточных и электронных аппаратов зарубежные более надёжны. Если вы предпочитаете российское производство, то берите ручную машину. Она портативна. Не нужно отводить специальное место. Машинка поместится на журнальном столике. Можно вязать, поставив её на колени. Такую машину легко каждый день убирать в коробку или шкаф. Она легко влезет в сумку. Российские ручные машины служат очень долго. На сайтах по продаже бывших в употреблении товаров можно встретить вязальные машины производства СССР в хорошем состоянии;
- для лучшего представления о машинах сходите туда, где можно увидеть их в работе и подвигать каретку. Если у вас нет таких знакомых, пойдите в магазин по продаже вязальных машин. Там проводятся презентации и обучение. Первый пробный урок бесплатный. Попробуйте повязать. Если и такой возможности нет, посмотрите побольше видео.
Отзывы потребителей
Ручная двухфантурная вязальная машина Ивушка, цена 3900 р.
На спицах и крючком я умею вязать довольно неплохо, но на « Ивушке» получается намного быстрее и аккуратнее, чем вручную. Скорость вязания на такой машинке до 10 раз быстрее, чем на спицах. И, что немаловажно, на «Ивушке» есть возможность вывязывать такие узоры, которые на спицах связать невозможно!
Машинка очень компактная, всего 35 см. в длину и для вязания не нужен специальный стол, можно вязать даже, просто поставив машинку на колени, сидя на диване. Весит она совсем немного, всего около одного килограмма.
Я даже не представляла, что такая маленькая « штучка» может так много!!!
« Ивушка» является двухфонтурной машиной, что позволяет вязать на ней вкруговую без шва, например носки или варежки.Устюжанка
http://otzovik.com/review_3551271.html
Ручная однофантурная вязальная машина Silver Reed LK-150, цена 22700 р.
Имеет легкий пластиковый корпус. Металлические иглы. Приятную каретку с возможностью регулировать плотность вязания. Кстати, пряжу можно использовать как тонкую(как для вязания на спицах №2) так и достаточно толстую. Счетчик рядов. Узоры все выполняются путем перенавешивания петель, согласно схемам. На самом деле, за такие деньги это очень достойная вещь. Но, как я поняла, не для меня) Тем, кто не страдает отсутствием усидчивости, она несомненно станет отличной помощницей. Я же продолжаю вязать спицами и подожду возвращения своего первоначального желания иметь вязальную машину Silver Reed LK-150))
http://otzovik.com/review_604508.html
Электронная двухфантурная вязальная машина Silver Reed SK840/SRP60N, цена в комплекте с электроникой 197990 р.
Машинка сама по себе ручная, не автоматизированная. Но к ней продаётся компьютерный модуль с возможностью помощи при длительном вязании больших деталей. С ним вдвое сокращается время вязания.
Многие думают, что с компьютерным модулем машинка будет вязать сама! НЕТ. Машинка сама не вяжет. Модуль только подаёт сигналы, когда на машинке сменить нитку, снять, соединить, добавить петли, сколько рядов провязано, какие операции во время вязки ещё произвести, перекрестить петли. Но все операции проводить надо вручную. Компьютер помогает только не запоминать, и не следить самому за необходимостью совершить вручную операции.
На машинку устанавливаются датчики по обе стороны игольниц, они и посылают сигнал на компьютер о ходе программы.sashabon89
http://otzovik.com/review_3550912.html
Двухфонтурная перфокарточная вязальная машина Brother KR-838, цена 74400 р.
Люблю вязать. Для души и когда есть свободное время. На Бразере быстро и аккуратно можно связать практически любую задумку. Обычная вязка, вязка рисунком в два цвета различными способами(можно в три, наловчившись определенным образом), вязка резинкой, ажурная, КОСАМИ, круговая. Вобщем, практически любой каприз)
Большой плюс - механика простая и безотказная. У меня еще ни разу не ломалось ничего. Один раз была неприятность от того, что вторая фонтура долгое время находилась в неправильном состоянии (я неправильно закрепила и на два месяца забыла о машинке) и провисла. Проблема быстро уладилась на месте простым перекручиванием винтов крепежа. Не сломался еще ни одна спица за 10 лет использования.
Дополнительно к машинке можно купить набор перфокарт с перфоратором для создания собственных рисунков (в базовом комплекте к машине около 20 перфокарт), перекидную каретку и еще какие-то примочки. Я не покупала, мне вполне хватило базы.Olesilla
http://otzovik.com/review_31205.html
Как пользоваться вязальной машиной
Если машина новая или долго не была в употреблении, её необходимо после установки смазать. И только после этого приступать к работе.
- Возьмите машинное масло и прокапайте по рельсе игольницы. Добавьте масло на губку и проведите ею по рельсе. Выдвиньте все иглы и смажьте их губкой. Наплавляющую каретки, которая идёт по рельсе, тоже смажьте. Установите каретку на игольницу и несколько раз подвигайте её вдоль всей игольницы.
- Вставьте пряжу в нитеразделитель. На каретке установите ту рабочую плотность, которая подходит для вашей пряжи. Например, для мотка 300 метров на 100 г подходит плотность 6.
- Гребёнкой сдвиньте иглы в переднее нерабочее положение. Подготовьте первый ряд намоткой нити на иглы.
- Заправьте нить в нитевод каретки. Проведите первый ряд справа налево. Если нужна оттяжка, повесьте натяжную гребёнку.
- Продолжайте вязать путём вождения каретки по игольнице.
Как работать на вязальной машине: видеоурок
Особенности работы на разных машинах:
- двухфантурная. Вязание происходит на обеих фантурах одновременно. На нижней каретке устанавливаются те же настройки, что и на верхней. Каретки соединяют плечом, чтобы они двигались одновременно;
- перфокарточная. Здесь не нужно вручную постоянно выставлять разное положение игл при вывязывании узора. Машина сама сделает это с помощью перфокарт, которые вставляются в специальное устройство;
- электронная. Вместо перфокарт работает компьютер. Вы в специальной программе рисуете узор и выбираете цвета. И машина под управление электроники будет руководить положением игл и установкой цвета.
Дополнительные устройства
В продаже имеются дополнительные устройства, облегчающие работу и расширяющие возможности вязания:
- деккеры. Идут в комплекте к вязальной машине. Они нужны для совершения операций с иглами и петлями;
- отборные гребёнки. Для выдвижения игл. Бывают с разным ритмом отбора, то есть через одну, две или три иглы;
- оттяжная гребёнка. В её дырочки вешаются грузы разной тяжести;
- грузики. Их прикрепляют на край изделия для того, чтобы оно равномерно провязывалось;
- лекальное устройство. Вы делаете выкройку, а устройство показывает когда прибавлять или убавлять петли;
- устройство автоматической смены цвета. Вы вставляете нити разных цветов в специальные держатели. Нажимаете на кнопки и нужные цвета участвуют в вязании;
- трансферная каретка. Нужна для быстрого перехода с простой вязки на резинку;
- каретка-линкер. Для закрытия последнего ряда и соединения деталей только по прямой линии;
- деккерная каретка. Для ажура;
- кеттельная машина. С её помощью можно соединять любые детали. Строчка будет выглядеть, как у изделия, купленного в магазине;
- перфоратор. Для создания своих узоров;
- моталка пряжи.
Уход и устранение неисправностей
Замена прижимной пластины
Обилие на рынке одинаковой безликой одежды не может не угнетать изысканных модниц и модников. А сгонять на выходные в Милан или Париж «пошопиться» не каждому по карману. На помощь приходит домашнее рукоделие. Тем более, технические новинки настолько усовершенствованы, что пользоваться ими легко и приятно. Вязаные на вязальной машине наряды индивидуальны, созданы только для вас. Искусство машинного рукоделия требует определенных знаний и навыков. Краткое описание всегда найдете в инструкции или видео-уроках из интернета. Возможно, в вашем населенном пункте есть специальные курсы, обучающие этому.
В быту используют плосковязальные машины. Их класс определяет количество игл и расстояние между ними и варьируется от 2 до 10. Также от класса аппарата зависит толщина нити: чем тоньше она, тем выше класс. Компьютерные вязальные машины импортного производства более функциональны, но и стоят на порядок дороже в сравнении с отечественными представителями. На начальном этапе вам нужно выбрать и подготовить пряжу. В продаже есть специальные нитки разной толщины, которые смотаны в большие бобины. Для первого раза купите нитки средней толщины. Если пряжа не смотана в виде конуса или цилиндра, то ее необходимо перемотать с помощью специального приспособления, которое приобретается отдельно. В противном случае нить будет идти в каретку рывками, что отразится на качестве изделия. Заправляйте в каретку внутренний конец нитки.
Научиться вязать на вязальной машине мудрено, но реально. Сначала овладейте основными навыками, внимательно следите за схемой и делайте точные расчеты. Потом приступайте к вязанию сложных дизайнерских вещей.
Итак, произошла долгожданная покупка вязальной машины. Однако самостоятельно разобраться в том, как вязать на машине, достаточно сложно. Сегодня существует множество вязальных машин, каждая из которых имеет свои преимущества и особенности.
С чего начинать работу?
Если вы решили разобраться в том, как научиться вязать на машине, то нужно понимать, что в любом виде работы необходимо руководствоваться определенными правилами. Перед тем как начать работу с машиной, необходимо прочесть инструкцию к ней. Для начала нужно понять, какие функции может выполнять вязальная машина.
Подбор нити
Итак, допустимую плотность нити определяют по классу машины. Так, различают машины 3, 5, 7 классов. Каждый класс машин имеет свое количество игл, от него и зависит плотность нити.
Третий класс оснащен иглами в количестве 120-150 игл. На данном оборудовании можно использовать крупную пряжу. Пятый класс имеет 180-200 игл. В этом случае допускается использование среднего типа пряжи. Седьмой класс машин оснащен 250 иглами. Для таких машин можно использовать только тонкую пряжу.
Тестирование
Естественно, в первый раз у неопытной вязальщицы создать качественное изделие не получится. Сначала нужно просто научиться обращаться с машиной, а уж далее постепенно подходить к самому ответственному моменту, ради чего все и затевалось: как вязать на машине. Для этого необходимо взять небольшую нить, которая по параметрам соответствует классу машины. Нить желательно брать светлых оттенков, чтобы ее было лучше видно в процессе работы.
Для первого раза работы на машине нужно взять пряжу, состоящую из одной нити. Если работать с несколькими тонкими нитями одновременно, то не избежать запутывания и расслаивания. Идеальные параметры для пряжи, которую можно использовать в первый раз при работе с абсолютно любой маркой машины: 500-350 м. на 100 грамм. Нитки можно приобрести в любом рукодельном магазине, нужно лишь указать продавцу необходимые параметры.
Моталка и игольница
Для работы с машинкой понадобится ручная моталка. Она необходима для того, чтобы перематывать моточки перед началом работы. С ее помощью моток приобретает цилиндрическую форму, а это значительно облегчает момент заправки нити в машину. Также моталка позволит подаваться пряже в машину без зацепок и узелков.
Дальше в работе нужно уделить максимальное внимание игольнице, а также каретке (подвижной части машинки). Посмотреть, где находятся эти детали, необходимо на первом этапе, в начале работы с инструкцией машины.
Начальные упражнения
Начинать вязать на машине лучше с элементарных упражнений. Одним из таких упражнений является набор петель на машинные иглы. После того как это упражнение освоено, можно переходить к другим более сложным. К примеру, можно начать использовать различные варианты переплетений нити. Дальше можно переходить к более сложным вариантам работы, а именно пробовать проделать следующие манипуляции:
- прибавить одну петлю по ходу движения каретки;
- поперемещать петли для осуществления ажурной вязки;
- закрепить петли.
Изготовление первого изделия
После того как основные приемы работы на машине освоены, можно переходить к изготовлению первого изделия. Подойдет модель изделия, для создания которой нужно использовать один вид нити и одинаковый узор. Стоит обратить внимание и на выкройки. Для начинающих рекомендуется брать модели уже с готовыми выкройками, тогда можно будет избежать ошибок.
Как правило, если выкройка взята из популярного журнала или книги, то полная инструкция, которая содержит в себе пошаговые действия для создания конкретной модели, описана там же.
Частые ошибки
Когда модель будущего изделия выбрана, необходимо рассмотреть тщательно все узоры, которые придется выполнять. Эти узоры нужно создать на машинке в виде образца. Образцы необходимы для того, чтобы можно было избежать ошибок в длине и ширине. При помощи образцов можно посчитать, сколько потребуется сделать петель, чтобы достичь нужных параметров. Не пытайтесь пренебречь этим этапом работы, так как на иглах ширина петель будет совершенно иная, а значит, ошибок в таком случае не избежать.
Бывает так, что результат совсем не нравится. К примеру, изделие не сидит на талии. Тогда лучше распустить то, что получилось. Распускают обычно изделия при помощи специальной моталки.
Совершение ошибок в начале освоения машинного вязания является естественным. Поэтому если что-то не получается, не стоит отчаиваться. Для того чтобы понять, как вязать на вязальной машине, можно обратиться за помощью мастерицам на специальных форумах или приобрести видеоуроки для начинающих.