Projekt "Modni intervju": Janis Chamalidi. Projekt "Modni intervju": Janis Chamalidi Modna kuća Janis Chamalidi

Grk porijeklom, dizajner Janis Chamalidi od djetinjstva živi u centru Sankt Peterburga. Kao dijete pjevao je u dječačkom zboru u katedrali Smolny i često je posjećivao Mariinski, a kao odrasla osoba, radeći u Parizu, uvjeravao je Francuze da je Peterburg ljepši od njihove prijestolnice.

Chamalidi je rekao "Papir", šta čini lokalno vrijeme sličnim i boje tkanina koje koristi, zašto je djelo peterburškog kompozitora Olega Karavaichuka postalo otkriće za dizajnera i zašto u ovom gradu treba biti romantičan i melanholičan.

Koji je bio vaš prvi dom?

Moj prvi stan bio je u staroj zgradi na uglu Grečkog prospekta i 8. ulice Sovetskaya - sa ogromnim plafonima i prozorima. Još uvijek osjećam nostalgiju kad se vozim.

Oduševile su me lokalne peći i lajsne. Tamo je nekada bilo više soba, pa su se primjerci štukature u mojoj sobi odlomili, naslonili na zid da bi nastavili u drugoj sobi.

Uvijek me zanimalo što je prije bilo, kako ljudi žive, kako se peć grije. Jednom sam i sam pokušao topiti naš, ali zbog kvara na dimnjaku ništa se nije stvorilo - dim se jednostavno vratio, pravo u sobu.

U prednjem hodniku te kuće nalazilo se vječno prljavo stubište, koje je i nakon čišćenja ostavljalo osjećaj prljavštine. Tamo je bilo hladno i vlažno, pravi Dubak u svako doba godine.

U istom dvorištu izgrađen je ogroman brod - drveno igralište na koje se moglo ući, popeti se na jarbol i tako dalje. Ovdje smo voljeli bjesnjeti.

Jednom sam pokušao sam upaliti našu peć, ali zbog kvara na dimnjaku ništa se nije stvorilo - dim se jednostavno vratio, pravo u sobu

Tada je, kao i uvijek to, došlo do kapitalne popravke - preseljeni smo, ali ostavljeni u centru grada, na uglu ulica Kolomenskaja i Marata. Ali ovo je potpuno drugačije: ne tako visoki stropovi, puno manji prozori. Ovo je mala kuća s čistim ulaznim vratima u kojoj se susjedi poznaju.

Ko vas je tada okružio i šta vas je naučilo?

U djetinjstvu nije bilo puno ljudi oko mene. Sjećam se da je moj susjed bio slikar. Ponekad me pozvao kod sebe, te posjete su mi se dobro sačuvale u sjećanju.

Moje djetinjstvo su zapravo neprekidni muzeji, pozorišta, krugovi u koje su me vodili roditelji. Na primjer, pjevao sam u dječačkom horu u katedrali Smolny. Ovo je vjerojatno bilo najimpresivnije mjesto u mom životu.

Mama me je često vodila u Marijinsko pozorište i čak se i sada dobro sjećam apsolutno definitivnog mirisa koji je tamo vladao - tekstila, starih presvlaka, drveta. Ne želim reći da je loš ili, naprotiv, dobar, ali daje mi čudna osjećanja. Za mene je to miris pozorišta, a na neki način čak i miris Sankt Peterburga.

Grčka avenija. Foto: Robert Leichsenring

Gdje u Peterburgu želite biti stalno?

Naravno, moje omiljeno mjesto u gradu je Ianis Chamalidy Fashion House. Ovo je moj Peterburg, ispunjen ljubavlju prema istoriji, antici, umjetnosti općenito. Izgradio sam ga za kreativne ljude koji poput mene imaju mnoga pitanja o svojoj okolini: zašto je nešto tako lijepo?

Postoje i druga omiljena mjesta, ali prije svega ovo je sam grad. Ranije, kad sam na ulicama Sankt Peterburga čuo muziku arhitekture, nije mi bilo jasno šta mi se događa. Ali onda sam čuo Karavaichukov "plačljiv govor". Neko ga je snimio dok je izvodio komad za klavirom, potpuno uronjen u svoj svet. Za mene je to bilo otkriće, znate, kao u Malom princu: kad shvatiš da nisi stvarno lud, postoji još neko ko takođe čuje ovu muziku. A kad sam ga vidio kako komentira bilješke, shvatio sam da sam napokon pronašao svog brata.

Tada sam čuo Karavaichukov „Govor koji plače“. A kad sam ga vidio kako komentira bilješke, shvatio sam da sam napokon pronašao svog brata

Sve moje kolekcije, počevši od prve, muzika su grada, njegove arhitekture, što vas čini tužnim, romantičnim i melanholičnim. Sa ovom muzikom ne možete biti drugačiji. Zvuk Peterburga postao je kod odjeće koju stvaram. Ponekad me pitaju zašto koristim ove boje. Budući da je Ianis Chamalidy Peterburg, a ove boje su također iz Peterburga: složena, blago siva, blago prašnjava, ovo je ili sjena ranog vlažnog jutra, ili sjena kišnog peterburškog dana.

Generalno, više sam nego siguran da je ovaj grad izvorno stvoren za umjetnike, tako da bi im bilo lako stvarati u ovoj atmosferi ljepote.

Strancima iz Sankt Peterburga savjetovao bih da posjete Ermitaž, jer je to naše nasljeđe, u zgradi Generalštaba, Ruskom muzeju i Marijinskom pozorištu. Mislim da je ovo nešto na što možemo biti ponosni. Ljeti možete samo šetati gradom: Sankt Peterburg je ove sezone odličan. Sjećam se kad sam ljeto išao u Grčku kod oca i vidio kako Grci šetaju, masovno sjedeći na terasama u kafićima. Tada to nismo imali. Sad, kad vidim Peterburžane kako hodaju, srce mi se obraduje.

Koja mjesta u gradu pokušavate izbjeći?

Žao mi je ljudi koji, živeći u 21. stoljeću, posjedujući takve tehnologije, rade nešto što, na primjer, stoji u ulici Marata umjesto kupališta ili "Galeriji" na mjestu srušenih kuća. Vjerujem da je ovo sramota kojom su im prokleli dušu.

Kad odem u područja novih zgrada, potpuno se smrznem. Zbunjuju me novi "arhitekti", a jedino što bih želio u Sankt Peterburgu je potpuna rekonstrukcija zgrada.

Koji bi trebao biti grad za vas da ga izaberete za život?

Moj prvi ozbiljan posao bio je u modnoj kući Yves Saint Laurent. Došao sam do Pariza i primijetio mnoge paralele između ovog grada i Peterburga. Ali već tada sam rekao da mi se Peterburg više sviđa. Ne znam sa čime je to povezano, ali bio sam vrlo patriotski nastrojen, ponavljao sam Francuzima: da je vaš Pariz, evo našeg Peterburga ...

Ianis Chamalidy je Peterburg, a ove boje su također iz Peterburga: složena, blago siva, blago prašnjava, ovo je ili sjena ranog vlažnog jutra, ili sjena kišnog petrogradskog dana

Tada me nisu dobro razumjeli, ali sada je puno više Europljana koji su vidjeli Peterburg i gotovo svi su sigurni da je ovo zasebna država u Rusiji i da je većina prekrasan grad zemljama. Mi, mještani, vrlo smo zadovoljni kad čujemo takve odgovore i u velikoj se mjeri slažemo - međutim, sve dok se ne sjetimo da postoje i područja za spavanje.

Lično neću mijenjati ovaj grad za bilo koji drugi. Putovao sam po cijelom svijetu, vidio mjesta nevjerojatne ljepote, ali Peterburg mi je uvijek bio bolji.

Janis Chamalidi pravi je dizajner iz Peterburga koji već 17 godina šiva izvrsne vjenčane, večernje, koktel i poslovne haljine. Njegove ručno ušivene stvari čuvaju se u Državnom muzeju Ermitaž i kod privatnih kolekcionara. Falovers se susreo s Janis Chamalidi u njegovom hramu umjetnosti na petrogradskoj strani i, uz zvuk umirujuće muzike, razgovarao o pozivu odozgo da bude kuturije, o ruskim modnim radnicima, o radu u Yves Saint Laurent Beauty, o Parizu u Parizu 90-ih. Dizajner je podijelio svoj neočekivani pogled na naše sekularno i moderno društvo.

Znam da ste profesiju modnog dizajnera izabrali gotovo slučajno, je li to zaista tako?

Ovo je moj poziv i bilo je suđeno da se dogodi. Sjedio sam na predavanju, nacrtao skicu vjenčanice za svoju djevojku i razmišljao o tome što ću dalje? Koje ću brodove graditi za ulazak u Institut za brodogradnju? Pogledao sam skicu i nervozno je pratio. To čak nije bila ni skica, već samo skica. I u mojoj glavi su zvučala pitanja: "Šta mogu, šta mogu, šta volim?" Skica je ležala preda mnom i shvatila sam da se želim posvetiti ovom poslu.
Koliko ste tada imali godina?

Išao sam u deseti razred na koledžu Instituta za brodogradnju.
Kako ste se osjećali prema modi u djetinjstvu i mladosti, jeste li u njoj sudjelovali?

Kao dijete imala sam omiljenu lutku s kojom sam šivala haljine. Osmislila sam jednostavne geometrijske stilove, haljine s kravatama. I sve lutke mojih sestara sam odjenula. Otkako su moja baka i prabaka šivale, djetinjstvo sam proveo u krpama i opremi. Kod nas se ova profesija prenosi s koljena na koljeno.
U kojoj se profesiji vidite da niste postali dizajner?

Osjećam se sjajno kao dizajner. Teško mi je zamisliti drugu profesiju. Ali kada sam pročitao knjigu Brama Stokera "Nevolja Sotone", svidjela mi se slika pisca koji živi u mirnom vrtu. Možda bih mogao biti vrtlar, osoba povezana s prirodom.
Neću promijeniti profesiju dizajnera. Kada sam došao da uđem u školu Mukhinsky, pitali su me da li se plašim tkanine? Apsolutno se nisam bojala raditi s tkaninom, možda odatle potječu moje draperije, želja za dizajnom, polazeći od materijala, a ne od skice.
Molimo vas da nam kažete o životnoj fazi kada ste radili u Yves Saint Laurent u Francuskoj.

Unajmljen sam da radim u rane godine ovoj kompaniji u pravcu ljepote. Radio sam kao stilist i promovirao brend u sjeverozapadnoj regiji. Ljepota, parfem, dekorativna kozmetika, YSL slike ... Dva puta godišnje posjećivao sam Pariz, primao kolekciju i učio. Naravno, vidio sam čitav svijet luksuza: svijet YSL-a, Chanel-a, Diora i mnogih drugih. Bile su to devedesete, i vidio sam razvoj moderne mode: Japanci i Belgijci su mi stali pred oči. Osam godina sam radio za brend, donosio nam nove proizvode, učio ih.
Kako je bilo biti u Evropi 90-ih, možda je Pariz na vas ostavio snažan utisak?

Pariz me u početku nije impresionirao kao prijestolnicu mode, čak me i razočarao ... Sve dok se, zahvaljujući mojim prijateljima, direktorima YSL-a, nisam našao u svijetu pariškog beau mondea. Navečer se kreativna inteligencija okuplja u restoranima ili kod kuće kod drugih - ovo je poseban, zatvoreni Pariz. I kad sam vidio takav grad, rekao sam: "Pariz, obožavam te!"
Jeste li tamo slučajno upoznali zanimljive i poznate ljude?

Da, i sa toliko njih. Ali najsjajnija osoba koja me se dojmila je direktor mog odjela Michel Shazar, pokazao mi je Pariz onako kako sam ga vidio i zapamtio. Prisustvovao je i Tjednima visoke mode, razgovarao sa Jean-Paul Gaultierom, Johnom Gallianom, s predsjednicom pariške Modne komore Didierom Grünbachom Isabellom Blow. Ona mi je dala zeleno svjetlo - upoznala me s ruskim Vogueom, nedjeljom, pisala o meni i otvorila svijet mode. Ove ljude možete beskrajno nabrajati, a svi su izvanredni, stvarajući svijet mode.
Jeste li pokazali svoje kolekcije u Francuskoj?

Da, u pariškim salonima, pa čak i prodavao svoje kolekcije u zlatnom trokutu na aveniji George V u butiku Jay, u kojem su bili najbolji dizajneri iz cijelog svijeta.

Prema vašem mišljenju, pomaže li naša država dizajnerima?

Šta je država? Vjerujem da je sada vrijeme kada dizajner može maksimizirati svoju realizaciju. Tržište je tek spremno, žene se žele odjenuti, prihvaćaju ruske dizajnere, ima tkanina i ima svega, ali prije toga nije bilo. Stoga Rusija kao zemlja i njeno opšte raspoloženje doprinose razvoju talenata. Zar to nije dovoljno?
Možda vam je, uostalom, osim želje dizajnera da se ostvari, potrebna i podrška države?

Sjetimo se sezona Djagiljeva, ko im je pomogao? Niko, oni su sami napravili revoluciju. Da neko nekome duguje je iluzija. Vjerujem da ako postoji prilika za razvoj, onda stvarajte i budite.
Zašto onda malo dizajnera u Rusiji postaje poznato?

Možda je ovo zbog lijenosti? Nekoliko jedinica radi. Mogu izdvojiti marljivog radnika Zhenya Malygina - brend, Tatiana Kotegova... Znam kakve divne stvari rade. A to su ljudi koji se zaista trude.
Kakav nas dalji razvoj mode očekuje, prema vašem mišljenju?

U Rusiji će biti pojedinaca koji se žele razvijati iznutra, a profesija će za njih biti način za postizanje njihovih ciljeva.
Kad me ljudi pitaju koji je moj uspjeh? Vrlo je jednostavno - nisam od toga zaradio, već sam stvorio ljepotu. Rezultat su haljine koje sam sama sašila, od kojih sam formirala arhivu. Za 15. godišnjicu Kuće pokazali smo ogroman broj odjeće visoke mode. Šest predmeta iz ove kolekcije odabrano je za čuvanje u Državnom Ermitažu. Želimo da ljudi 22. vijeka vide da je u 21. vijeku nešto stvoreno ručno. Takođe, tri moje kolekcije su u privatnim kolekcionarima. Ponosan sam što sam taj put u početku odabrao ja - put otpora.
Vaša kreativnost povezana je s lakoćom i ženstvenošću, ali ovog proljeća na AURORA FASHION WEEK-u u Rusiji Pokazali ste drugačije kolekcija (pogledaj kolekciju: falovers.ru/post/afwr-fw13-ianis-chamalidy)- isposnik u tamnim bojama, sa čime je ovo povezano?

To je zbog teme kolekcije koju pitam - gotike koja se pretvara u renesansu. Bilo je to vrijeme Leonarda Da Vincija, Giordana Bruna, vrijeme umjetnika koji su izbrisali snobizam u društvu, u tome im je pomogla crna kuga. A ljudi koji su preživjeli od ove bolesti shvatili su da je umjetnost važna stvar.

Zašto ste odlučili prikazati baš ovaj vremenski period?

Po mom mišljenju, živimo u eri mentalnog srednjeg vijeka, ljudi ne žele razmišljati svojim mozgom, otvoriti svijest. Naravno, ne govorim o svima, ali ovo je općeniti stav. Pokušavam slušati i osjećati vrijeme, tako nastaju moje kolekcije. Umjetnost odražava ekonomsko, političko, duhovno stanje društva. Na primjer, umjetnik Malevich s "Crnim kvadratom" je umjetnost, u kojoj je odražavao i slikao ono što se tada događalo - "crnu rupu".
Obožavam renesansnu eru, kada je svijet ravan, a odjednom je okrugao, nema štamparija, a onda se odmah pojave knjige, duga putovanja i otkrića. Pojavom megagradova s \u200b\u200bmješavinom kultura, neko kaže da je to loše, ali priroda ne radi samo tako, i iz toga se pojavljuju divna djeca.
Koga, po vašem mišljenju, sada možemo nazvati modelom stila?

Imamo puno zanimljivih i modernih ljudi. U svakom trenutku bili su glumci, balerine, naša kreativna inteligencija. Nedavno sam pogledao časopis i vidio lijepu formirani par, Čak bih ih i izdvojio - Konstantina i Alinu Krjukovs.

1 / 2

Kreativno odijevam žene iz cijelog svijeta koje vole jednostavnost linija i složenost kroja iz Chamalidija, sposobnost samostalne transformacije svoje slike.
Patricia Cass bila je u našoj haljini na recepciji Medvedev-Sarkazi. Nastassja Kinski, Anastasia Vertinskaya, Anastasia Volochkova, Ulyana Lopatkina, Maria Safaryans zaštitno su lice Stradivarija u Rusiji. Takođe oblačimo balerine, na šta sam ponosna, to su Julija Mahalina, Nina Zmeevets, Marija Abashova, muzičar Andrej Samsonov, političari i drugi.

Kombinacija skladnog stila, boja i zanimljivi modeli možete pronaći u kolekcijama modne kuće Ianis Chamalidy. Mnoge žene su već cijenile stvari ove marke. Njegovi proizvodi mogu se naći u buticima u Ruska Federacija i evropskim zemljama.

Povijest brenda Ianis Chamalidy

Rodno mjesto brenda Ianis Chamalidy je sjeverni glavni grad Rusije - Sankt Peterburg. Brend ima isto ime, što je u skladu s imenom dizajnera - osnivača ove model kuće. Njegova karijera seže do ranih 90-ih godina 20. vijeka. U tom periodu Janis je predstavila svoju prvu modnu kolekciju. Tada je dizajner imao samo 17 godina. Janis je rodom iz Sankt Peterburga; svoje kolekcije predstavljao je tokom značajnih datuma za svoj rodni grad - na primjer, godišnjice stvaranja grada. Stvari Ianisa Chamalidyja preferiraju predstavnici različitih kulturnih slojeva Rusije - pisci, pjesnici, ljudi iz medija. Dizajner je dobio titulu najbolji dizajner godine, a njegove kolekcije su predstavljene na tjednima mode u gradovima Europske unije.

Postava marke Ianis Chamalidy

Ianis Chamalidy proizvodi linije odjeće za muškarce i žene. Kombiniraju konciznost i jednostavnost, a dizajner se drži jednog stilskog modela koji ide u korak s modom. U kolekcijama Ianisa Chamalidyja možete pronaći večernje haljine do poda, hrabra odijela za muškarce i žene, odjeću u poslovnom stilu. Takođe, Ianis Chamalidy predstavlja dodatke - kape, kape, razne šalove. Linije Ianis Chamalidy sadrže sezonsku odjeću - kabanice, jakne i još mnogo toga. Korišćenje razni materijalipoput kože, pamuka, pletenih predmeta, omogućuje vam stvaranje jedinstvenih uzoraka koji privlače pogled i omogućavaju vam da naglasite svoju individualnost. Ianis Chamalidy aktivno koristi tehnologiju draperija, koja njegovu odjeću čini živahnom tokom predstava, prenosi sve kreativne ideje majstora. Dizajner također kreira modele odjeće na osnovu povijesne baštine, surađuje s muzejima, gdje dobiva ideje za nove proizvode!

Gdje kupiti Ianis Chamalidy

• Službena web stranica: www.ianischamalidy.com
• Adresa: 197101 Sankt Peterburg, kuća Bolshoy pr. PS 55/6
• Telefon: 8 812 448 33 15
• E-mail: [email zaštićen]
• Socijalna mreže: vk.com/ianischamalidy (lična stranica)

Marka Yanis Chamalidy čisto je lokalna, Sankt Peterburg, i osnivač marke se slaže s tim. Prije dvadeset godina Janis je odlučila ostati u Sankt Peterburgu, nije otputovala u Moskvu i apsolutno nije požalila.

- Svaki dizajner ima svoj cilj. Cilj mi je bio razviti se kao umjetnik, naučiti osnove marketinga, pravilno izgraditi dijalog između mene i klijenta.

- Koliko ljudi radi na brendu?

- Okosnica je više od 50 ljudi. Ne može se svaki modni dizajner pohvaliti vlastitom proizvodnjom: imamo tvornicu u centru Sankt Peterburga, to je preduvjet ako želite kontrolirati kvalitetu. Neprestano proizvodimo vrhunske proizvode. Ako govorimo o odjeći, onda je u sezoni to oko 3 tisuće jedinica, s cipelama, dodacima, torbama - višestruko više.

- Za mnoge je poznavanje brenda počelo sa vjenčanicom.

- Za mene je mladenka nežno, drhtavo stvorenje. Ovo je Flora, stvorenje iz drugog svijeta, ona daje život, rođena je poput Venere Botticelli iz pjene. Ovo je ženstvenost u njenom iskonskom, svetom razumijevanju.

- A ako se s neba spustite na zemlju, koliki procenat prodaje otpada na venčanicu?

- 50% prometa modne kuće - vjenčanice... Imamo ih vrlo jednostavne, jednostavne, ali istovremeno elegantne. Ovo nije puding ili beze, čak ni uvijek od tila i čipke: neke žene dolaze po lakonskoj bijeloj haljini. Postoje proizvodi od 45 hiljada do nekoliko miliona rubalja, pokrivenost je vrlo široka.

- Šta je za vas moda: umjetnost ili zanat?

- Kada sam kreirao vodeću trgovinu, odabrao sam estetiku belog prostora. Moj voljeni Yohji Yamamoto kaže da je za njega moda primijenjeni zanat. Za mene je to umjetnost, a živjeti u modi znači živjeti u umjetnosti. Stoga je to čisti bijeli prostor, poput platna. Svaka nova kolekcija, bilo da je to chinoiserie, barokni ili ruski stil, u ovom "okviru" izgleda drugačije.

- Počeli ste istovremeno kao pozorišni dizajner?

„I ponosan sam što su„ Romeo i Julija “pozorišta Jacobson sa mojim kostimima izdržali 250 predstava širom sveta. Generalno, oblačimo sve kreativne ljude Sankt Peterburga - balerine, glumice. Sa mnogim poznatim ličnostima nisam ni upoznat (iako bih trebao), iako su dugogodišnji obožavatelji brenda.

- Svi vi, i samo Višneva u Parfenovi.

- Ne uzimam jedinice, uzimam količinu. Sada govorimo o ljudima koji, možda, nisu postali Višnjeva, ali ima ih na hiljade. Yanis Chamalidy je, možda, jedini dizajnerski brend u Sankt Peterburgu koji je izašao izvan okvira umjetničkih radionica: stojimo u "Galeriji" na površini od 250 kvadratnih metara. m, postoji internetska trgovina, imamo gigantske kolekcije, mijenjaju se nekoliko puta godišnje. Ovo nije ni dobro ni loše - drugačije je.

- Postoje li omiljene poznate osobe s kojima najčešće surađujete?

- Ne tražim sastanak s njima, ne promovišem se kao lokomotiva. Cilj mi je stvoriti proizvod i razvijati se kao umjetnik. Ko je rekao da sam dovoljno obrazovan? Uvijek učim. Izazov da prijeđem mogućnosti i postanem zaista prepoznatljiv moja je prva briga. A ovo zahtijeva ogromnu količinu vremena. Radeći na gotskoj kolekciji, otišao sam u Francusku, u Toledo - prvu prijestolnicu Španije, koju su sagradili Vizigoti, zatim u Jurjev-Polski i Vladimir da vidim kakav je srednji vijek u Rusiji.

Vrlo često vas poznate osobe pronađu same. Na našoj svjetskoj turneji nosili smo Patriciju Kaas: bila je jednostavnog, minimalističkog dizajna, lišena razmetljivosti. Ona je elegantna, šarmantna, ima lijepe linije tijela - i to je dovoljno! Drago mi je što imam takve klijente. Marku odabiru kreativni ljudi, ne trebaju im zakovice, rhinestones, perje. Svidio im se moj zen dizajn: moraš biti osoba da ga nosiš, moraš biti nešto. Kada se sakrijete iza perja i rhinestona, možete biti praznina.

- Kako se razvila vaša nedavna saradnja sa Ermitažem i Konstantinom Habenskim?

- Ovo je istorijska rekonstrukcija, Konstantin glumi turističkog vodiča, svojevrsnog vodiča kroz dvorane i razdoblja. Na samim počecima karijere radila sam u arhivu Ermitaža, kostimi se čuvaju u muzeju i ovo je predivno. Očigledno su ideolozi projekta odlučili da ću ja moći stvoriti modernu nošnju, što bi u isto vrijeme bilo logično gledati pored Katarine II i drugih istorijskih likova. Stalno tražim ideje u arhivima, kreiram odeću XXI veka, ali nagoveštavajući linije prošlosti.

- Da li i dalje, dok dizajnirate haljinu, kidate tkaninu rukama, kao što ste to činili u mladosti?

- Ipak. Kreativni procesi su nerazumljivi, ponekad su to emocije.

- Zakopali ste tkaninu u zemlju, prokuhali je, namerno ostarili - šta sad?

- Brišemo u pijesku i obrađujemo na poseban način. To su jedinstvene tkanine područja Prato, Firenca. Vidite li na ovoj bluzi dva sloja i sve je prošarano nitima? Razumijevanje teksture mi je vrlo blisko.

- Kada kreirate kolekciju, šta je prvo: tekstura, silueta, nešto drugo?

- Ideja se zasniva na slici. Ne stvaram pozorišne stvari, odjeća je apsolutno razumljiva, bilo da se radi o košuljama, bombarderima, parkovima, kaputima. Duh vremena je u detaljima: kravate, prozirnost, tako karakteristična za renesansu, baršun, tako intuitivno blizak španskom srednjem vijeku, kombinacija crnog somota i bijelog donjeg rublja.

- Postoje li neke zemlje u koje dolazite - a oko miruje?

- Volim svoju zemlju, volim njene ljude, ali moje oko ovde ne miruje. U Evropi gledam starije i radujem se: ovo je prekrasna starost. U Rusiji je starost neugledna. Kao dizajner, živim u najružnijem vremenu. Čak su i u sovjetska vremena žene nosile haljine, muškarci kostime, presvlačile se u pozorištu, izgledale vrlo elegantno. Znate li gdje sam to posebno primijetio? U klinici. Bila su dva logora. Jedan - odrasli, ružni ostarjeli muškarci: ništa zajedničko s Europljanima, ali istovremeno - u dvodijelnim odijelima. Druga je mladost: trenirke, produžena koljena, donji sakoi - stil bez svega. Mladi se uopće ne znaju oblačiti, oni samo uče, iako i ovdje ima elegantnih mladića i djevojaka. Trebat će nam nekoliko generacija da bi proces započeo.

- Šta bi trebalo biti u ženskom ormaru?

- Sve što odgovara njenom unutrašnjem svijetu i socijalnim markerima.

- A ako konkretnije? Mnogi se žale da se haljine i suknje rjeđe nose od pantalona.

- Što se tiče prodaje, vidimo potpuno suprotno: posljednje tri godine pantalone su im ustupile mjesto, suknje i haljine su bestseleri, brojevi su tvrdoglave stvari.

Žene žele biti žene. Haljine nose dame u zoni komfora. Jeste li se ikad zapitali zašto su, čak i u 19. stoljeću, muškarci odjeveni u sve crno, strogo, udobno i počeli vrijedno raditi, svoju družinu i dalje oblačili poput moljaca? Samo su ih pustili da budu žene. Nakon Drugog svjetskog rata muškarci su željeli da žena ore. Inače, Yves Saint Laurent - a ja sam osam godina radio kao predstavnik Yves Saint-Laurenta u sjeverozapadnoj regiji - odjenuo je žene u odijela.

(Janis izvadi malu kutiju - R) Ovo je IQOS, specijalni sistem grijanja za duhan: inovacija, vrlo prikladna, praktična i moderna. Ovo mi je važno jer moje ruke ne mirišu. Odrekao sam se cigareta dok sam radio kao predstavnik YSL-a: trebao sam biti u bliskom kontaktu s klijentima, dodirnuti žensku kožu, a miris iz mojih ruku nije luksuz. IQOS vam pruža priliku da se opustite bez ovih nedostataka.

- Jesi li brz ili ne?

- Radim vrlo brzo, jer savršeno razumijem za koga kreiram odjeću. Pred nama je haljina kao kvintesencija stila Yanis Chamalidy, koja se može transformirati na mnogo načina. Promijenite izrez - sada čamac, pa V oblik. Može biti sa tužnim lukom sa strane u stilu 30-ih, a sljedeći trenutak - agresivno seksi. Dobro ga karakterizira riječ "metamorfoza": ja sam Grk i za nas je to vrlo blizu. Haljina Janis Chamalidi odražava raspoloženje žene koja je nosi, ne potčinjava je.

Natalia Chernyaeva