Intervju s Aleksandrom Šumskim za rusku nedelju mode. Šumski: kriza je bila "meka" za ruske dizajnere

Nikita Kondrushenko

Aleksandar Šumski

Olga Kalashnikova

Victor Evtukhov

Nadezhda Kozhevnikova

Učesnici lokalnog modnog tržišta organizatorima Ruskih tjedana mode neprestano zamjeraju nešto: ili zbog niskog nivoa kompetencije, ili zbog neusklađenosti rasporeda s međunarodnim kalendarom nabave, ili zbog odsustva kupaca na izložbama. Odgovor na izazov javnosti bili su govori stručnjaka u okviru Tjedna mode u Sankt Peterburgu.

"Vrijeme je u Rusiji da shvati da je moda posao", - više puta je naglasio predsjednik nadzornog odbora Fashion Syndicate St. Petersburg i umjetnički direktor Sankt Peterburške sedmice Nikita Kondrushenko.

Početna konferencija za štampu dala je ton višednevnom događaju, demonstrirajući trezvenost učesnika u procjeni stvarnog stanja u ruskoj modnoj industriji danas. Zamjenik šefa Ministarstva industrije i trgovine Ruske Federacije Viktor Evtukhov primijetio je poteškoće u adekvatnom radu različitih sektora lake industrije. Zvaničnik je takođe naglasio ulogu dizajnerske umetnosti u procesu promocije domaćih proizvoda na rusko i inostrano tržište. Naknadni govornici iznijeli su probleme naše modne industrije i zadatke koje treba riješiti da bismo se izvukli iz "stagnirajuće" situacije.

Niska sezona

Jedan od glavnih problema je nesklad između rasporeda ruskih Tjedna mode i međunarodnog kalendara nabavki. Tatiana Gerekli, generalna direktorica brenda ženske odjeće Camille Cassard i predsjednica Komisije za laku industriju udruženja Opora Rossii, napomenula je da lokalni brendovi kasne sa svojim izložbama tačno dva mjeseca, stoga nisu zanimljivi stranim, a često i ruskim kupcima.

Nadezhda Kozhevnikova, direktor Medijske izdavačke kuće Hearst Shkulev i šef produkcijskog centra potvrdio je da su početkom aprila (kada se održava Tjedan mode u Sankt Peterburgu) budžeti kupaca zaista praktično iscrpljeni. Međutim, za tu nedosljednost nisu krivi organizatori Sedmica, već dizajneri koji završavaju šivanje kolekcija kad je sve već prodano u svijetu.

„Naravno, moramo prilagoditi rasporede Tjedna mode i revija tako da kupci dolaze kod nas kako bi naručili. Ali u isto vrijeme, ne zaboravite: ništa ne može zamijeniti događaje van sezone, " Nadezhda Kozhevnikova.

Dizajner Tatiana Parfenovačiji modna kuća ove godine slavi 20. godišnjicu, iz istih razloga, posljednjih nekoliko sezona nije sudjelovao na Ruskim tjednima mode, preferirajući privatne prezentacije. „Održali smo posljednju reviju naše kolekcije prêt-à-porter u oktobru 2013. godine u sklopu Mercedes-Benz Fashion Week-a u Rusiji. Upravo me on uvjerio da smo zakasnili s demonstracijama najmanje mjesec i po dana,- kaže modni dizajner. - Moramo pokazati kolekciju FW ranije (krajem februara - sredinom marta) od Modnih nedelja u Moskvi. I modne linije - krajem decembra - januaru. "

Čeka se kupci

Predsjednik moskovskog Mercedes-Benz Fashion weeka u Rusiji Aleksandar Šumski kaže da prisustvo kupaca na međunarodnim tjednima mode već dugo nije pokazatelj uspjeha i efikasnosti događaja.

„Danas, u eri brze mode, postupak kupovine funkcionira sasvim drugačije. Veliki brendovi na modnoj pisti prikazuju samo dio trenutne kolekcije, a kupci se brinu da svi predmeti s modne piste budu u kupovini, jer se štampaju u časopisima, prikazuju na TV-u i ponovo postavljaju do kraja sezone. "

- piše Šumski u svom blogu.

"Bilo koji modni tjedan sastoji se od tri komponente: štampa, klijentska publika i kupci najslabija su karika u ovom lancu, kako u Moskvi, tako i u Sankt Peterburgu", - konstatuje sa žaljenjem Nadezhda Kozhevnikova... Međutim, sada se, prema čelniku Hearst Shkulev Media, situacija u sjevernom glavnom gradu mijenja nabolje. Organizatori Sankt Peterburškog tjedna mode aktivno rade u smjeru kupca, posebno s francuskim showroomom New Couture (u sklopu Prêt-à-porter Fashion Week-a u Parizu) i specijalizovanom savjetodavnom agencijom Global Fashion Consulting.

„Rezultate ovog rada moći ćemo vidjeti u narednim sezonama. Kupci iz najvećih gradova Rusije, Kazahstana, Azerbejdžana i Gruzije doći će na Sankt Peterburg Fashion Week, - obećava gospođa Kozhevnikova. - I ne samo sa željom da se gledaju kolekcije dizajnera, već i sa njihovim budžetima. "

Da bi popularizirali domaće modne brendove u inostranstvu, ruski dizajneri moraju uspostaviti saradnju sa profesionalnim salonima, kaže šef Hearst Shkulev Media. Peterburški brend Fabric Fancy, koji je potpisao ugovor s francuskom robnom kućom Galeries Lafayette, već ima pozitivno iskustvo. Ove godine kupci iz Pariza preuzimaju kapsulnu kolekciju haljina, koju je za njih posebno razvio Sergey Khromchenkov, vlasnik i kreativni direktor Fabric Fancy.

Štaviše, Nadezhda Kozhevnikova naglašava važnost uspostavljanja "jednog i nedjeljivog" tjedna mode u Sankt Peterburgu (nakon što je Aurora Fashion Week najavio otkazivanje sesije u proljeće 2015.).

Cijena izdanja

Još jedan razlog nedostatka interesa zapadnih kupaca za ruske Tjedne mode je visoka cijena proizvoda. Odjeća domaćih dizajnera je vrlo skupa, što izaziva zbunjenost stranih kupaca i plaši kupce na veliko.

Peterburški dizajner Natalia Buzakova, koja je s kolegom na izložbi u Milanu Super u jesen 2014. predstavila vlastiti brend OSOME2SOME, rekla je: “U Milanu nismo dobili nijednu narudžbinu. Čini mi se da se naša kupovna cena pokazala previsokom za strane kupce (12.000 - 15.000 rubalja) ”. U isto vrijeme, Natalia primjećuje očigledno zanimanje zapadnih kupaca za kolekcije brenda.

Neravnoteža u cjenicima ruskih dizajnera povezana je sa šemom rada. Najčešće modni dizajneri biraju format pojedinačnog krojačkog studija s ograničenim rasponom veličina i malim brojem proizvodnih jedinica. Visok udio ručni rad a uvezeni materijali povećavaju cijenu proizvoda na nedostupnu razinu za veletrgovce, a da ne spominjemo krajnjeg potrošača. „Cijena najjednostavnijeg vrha ruskih kutjera praktično se podudara s cijenom proizvoda ručno izrađenih dijelova strane proizvodnje. Takvi uslovi su neprihvatljivi za većinu kupaca ", - zaključuje Kozhevnikova.

Nedostatak profesionalaca

Ruskim dizajnerima je često teško objasniti da se vrlo lijep posao krije iza prekrasnih fasada s crvenim tepisima, modnim pistama i modnim pistama. Nerazumijevanje specifičnosti aktivnosti i principa rada u modnoj sferi u velikoj mjeri koči razvoj domaće mode.

„U Rusiji postoji visoka klasa kreativnosti i niska klasa menadžmenta. U modi je vrlo malo stručnjaka za upravljanje poslovnim procesima, a oni još nisu previše profesionalni, - kaže šef modnog sindikata iz Sankt Peterburga Nikita Kondrushenko. - Sada strani kupci iskreno kažu da bi voljeli surađivati \u200b\u200bs ruskim dizajnerima, ali, nažalost, malo je naših koji mogu poslovati onako kako su navikli u Evropi i Americi: i u pogledu termina i garancija. "

Olga Kalashnikova (član nadzornog odbora Modnog sindikata i šef MBA-a u modnoj i luksuznoj industriji Sankt Peterburške podružnice francuskog instituta Mod'Art International) Siguran sam da se problem nedostatka kvalifikovanih stručnjaka može riješiti riješeno samo uz državnu podršku. „Potrebno je organizirati programe na bazi viših obrazovne institucije, poput Državnog univerziteta u Sankt Peterburgu i NRU "Visoka škola ekonomije", Državnog univerziteta u Sankt Peterburgu za tehnologiju i dizajn i njegovi odjeli -Institut za poslovne komunikacije. Ovi kursevi će obučiti modne specijaliste za komercijalne aktivnosti: ekonomiju, menadžment, marketing ", - smatra Olga Kalashnikova.

Uz to, voditeljica programa Mod'Art International naglašava da je cjelokupnoj obrazovnoj liniji prijeko potrebna pomoć, počevši od proizvodnih profesija: tehnologa, krojačica, dizajnera odjeće. „Takve specijalnosti komercijalne strukture ne mogu oživjeti. Ovdje je državni interes jednostavno potreban ",- kaže stručnjak.

Pokušavaju problem riješiti lokalno. Na primjer, Sankt Peterburški modni sindikat predstavljen ove godine obrazovni program sa majstorskim tečajevima i predavanjima.

Samo marketing

Za razvoj modne industrije u Rusiji od posebne je važnosti njena reputacija, i to u očima ne samo poznavalaca mode, već i krajnjih potrošača odjeće, obuće i dodataka. Stoga je sada zadatak uvjeriti kupca da domaći proizvod nije inferioran u odnosu na inozemni. „Talas popularizacije supstitucije uvoza nije toliko lokalni koliko globalni. Proces nije povezan sa uvođenjem sankcija od strane zemalja EU. Ovo je samo vanjska okolnost koja je konačno pomaknula situaciju sa terena, " - uvjerava Nikita Kondrušenko.

U februaru 2015. godine Ministarstvo industrije i trgovine, zajedno sa kompanijom Romir, sprovelo je istraživanje na 2.000 stanovnika velikih ruskih gradova. Rezultati su otkrili lojalni stav 54% ispitanika prema kvaliteti odjeće domaćeg porijekla.

Međutim, Fashion Weeks još nije spreman da postane kanal za promociju lokalnih brendova na lokalnom tržištu. Danas oni obavljaju samo marketinšku funkciju. „Postprodukcija je ono za što postojimo. Iako bi, naravno, svaki Tjedan mode trebao biti platforma na kojoj dizajneri pronalaze proizvođače i investitore, kupci su neophodan proizvod; i proizvodni radnici - dizajn ",- priznaje umjetničkog direktora Sankt Peterburškog tjedna mode.

Kako god, Aleksandar Šumski uvjerava: Tjedni mode širom svijeta prvotno su zamišljeni kao moćni PR događaji, pa od njih ne biste trebali očekivati \u200b\u200bništa drugo. „Sekularizam i prisustvo medija glavni su koncepti današnjih modnih revija, bez obzira na zemlju u kojoj se održavaju,- razmatra Šumski. - Emisije su postale ključni element modnog marketinga, promocije proizvoda i brenda. Mediji i Internet ovdje igraju glavnu ulogu, čak i kada je Dior u pitanju. "

Još nekoliko razloga

Danas su glavna ciljna publika bilo kojeg tjedna mode predstavnici medija. Emitiraju stav organizatora, pokrivaju defile i pozivaju sudionike emisije na informativnu suradnju.

Najčešće su organizatori Tjedna prisiljeni raditi bez sponzora, prikupljajući priloge od dizajnera, ali to, prema istom Kondrušenku, ne pokriva u potpunosti troškove, što preduzeće dovodi u opasnost od bankrota.

Nezrelost ruske modne industrije očituje se i u odsustvu velikog, objedinjavajućeg, profesionalnog Tjedna mode u Rusiji. Postojeći: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Moskovski tjedan mode, St. Petersburg Fashion Week, Aurora Fashion Week - nisu konsolidirani i, štoviše, međusobno se natječu.

Trezvena procjena situacije prvi je korak ka oporavku industrije. Ostaje nadati se da će se poduzeti sljedeće radnje - one koje će pomoći razvoju industrije, kao i promociji ruskih dizajnera na lokalnom i međunarodnom nivou. Na probleme ukazuju sami organizatori Sedmica, a to znači da je pravac pravilno izabran.

Natalia Popova | 10.04.2017

Aleksander Šumski, izvršni predsjednik Nacionalne komore mode, govorio je na stranicama lista Izvestija o tome kakva će biti ruska modna industrija dolaskom generacije Z.

Više od 30 svjetskih lidera u modnoj industriji iz devet zemalja okupilo se nedavno u Moskvi na konferenciji Fashion Futurum kako bi razgovarali o trenutnim modnim trendovima. A ovi trendovi svjedoče o promjeni znamenitosti, napominje Šumski.

"Istraživanje i godišnji izvještaji zabilježiti pad prihoda tradicionalnih trgovaca i velikih brendova usred masovnog ulaska novih dizajnera i kompanija na svjetska tržišta. Masovno izdanje je na desetke hiljada novih brendova godišnje, od kaputa do šešira. Rusija je takođe u trendu. To se osjeća i na primjeru Mercedes-Benz Fashion weeka u Rusiji: godišnje primimo 300-400 novih aplikacija od dizajnera. Odabir najboljeg nije dovoljan, jer ima previše dizajnera. Zadatak je širi - oblikovati novu kolektivnu estetiku. Emisije u Manježu u Moskvi, široko pokrivene po cijelom svijetu, približile su nas tome ", - kaže Aleksandar. - Kao što je primijetio američki Forbes," rastući kadar mladih vizionara u stilu "blizu je približavanja u centru pažnje. "Postoje mnogi citati iz svjetskih medija o Rusiji - tokom posljednje tri godine, Nacionalna modna komora preusmjerila je fokus Tjedna mode na novu generaciju modnih dizajnera."

Nova generacija modnih dizajnera moći će pretvoriti Moskvu u svjetski modni centar - Aleksandar Šumski

Reakcija na ono što se događa na postolju u Moskvi odgovara još jednom globalnom trendu: promjeni potrošačkog modela. Milenijalci - prva generacija koja je odrasla u digitalno doba - tek su nedavno ušli u svijet velike modne kupovine. Istraživači tvrde da je sljedeća generacija Z nakon milenijalaca - ona rođena nakon 1995. godine - više ljudi u smislu broja ljudi nego bilo koja druga generacija u posljednjih 100 godina, Šumski naglašava: „To znači da svi pokušavaju pogoditi preferencije ova rastuća zajednica danas. koja će do 2030.-2035. biti u zenitu potrošnje. Vjerovatno je odgovorna potrošnja, što znači da će globalna podjela rada u modi, koja je poticana u proteklih pola stoljeća, biti nevažna. "

Pokazalo se da je modna industrija jedna od posljednjih, gdje je došla automatizacija, rekao je govornik. Divovi brze mode i kineski proizvođači aktivno inoviraju i eksperimentiraju s tehnologijama poput 3D skeniranja i štampanja, robotike, pa čak i umjetne inteligencije. "Dobra vijest je da je ovaj modni proces započeo prije samo nekoliko godina. Još jedna dobra vijest je da Rusija ima potencijal", napominje stručnjak.

Aleksandar Šumski: "Prisustvo modnih talenata i mladih tehnopreduzetnika omogućilo mi je prije godinu dana da smislim odgovarajući koncept Agenciji za strateške inicijative (ASI), što se kasnije pretvorilo u projekt putokaza FashionNet. Moda, kako se ispostavilo, savršeno se uklapa u ASI-jevu nacionalnu tehnološku inicijativu. "

"Proizvodnja odjeće jedna je od posljednjih tradicionalnih industrija u kojoj se u 100 godina malo toga promijenilo. Istodobno, svjetsko tržište tekstila, obuće i odjeće kolosalno je - gotovo 3 bilijuna dolara godišnje. Mogućnosti na ovom tržištu su očito podcijenjene. Moda je jedna od industrija s najvećom maržom, unatoč činjenici da je stvaranje jednog radnog mjesta najjeftinije. Čak su i prvi šivaći roboti jeftiniji od sličnih uređaja koji sastavljaju elektroniku, - nastavlja izvršni predsjednik Nacionalne komore Moda. Ali postoje loše vijesti: ne prate svi ruski zvaničnici promjene, vjeruju, na primjer, da računalo može skrojiti jaknu, ali može se sašiti samo ručno, a roboti nigdje u svijetu ne šijeju jakne. .. Mnogi sumnjaju da će švelje biti moguće u potpunosti zamijeniti robotima: složeni kroj zahtijeva vješte ruke. Prije deset godina iste sumnje govorile su o izgledima digitalnog tiska na tkaninama - bio je skup i otisak nije bio izdržljiv dosta. Danas ove sumnje nisu potvrđene dil - tekstilni štampači se aktivno koriste i u "luksuzu" i na masovnom tržištu. "

Porast e-trgovine, poboljšana logistika i društveni mediji podstakli su povećanje broja malih modnih brendova - "u brojevima koji su izvan razloga". Tome također pridonosi sve veća potražnja za jedinstvenim stvarima, a nova generacija na njih se odnosi ne samo na luksuz, piše Šumski u svojoj kolumni u novinama Izvestija.

"Moda je veliko tržište koje je započelo najveće restrukturiranje u svojoj istoriji" - Shumsky

Aleksandar Šumski: "Danas, za razliku od onoga što se dogodilo prije pet godina, dizajner se može prodati po cijelom svijetu bez napuštanja svog studija. Očito će novi tehnološki poredak morati uzeti u obzir svi koji su zainteresirani za razvoj. I Ideju FashionNet-a već podržava Ministarstvo industrije i trgovine - zastupa ga zamjenik ministra, državni sekretar Viktor Jevtuhov, koji je odgovoran za laku industriju.

Brza transformacija globalne modne industrije definitivno otvara velike mogućnosti našoj zemlji koja modu nikada nije stavila na listu prioriteta. Profesionalni pesimisti će, naravno, reći (a oni već kukaju) da ih ne možemo sustići, ne možemo prestići, ali govore i o svemiru. Naš početni kapital je u kreativnim talentima i oni koji mogu stvarati tehnologije, smišljaju nove ideje.

Generalni producent Mercedes-Benz Fashion weeka u Rusiji Aleksander Shumsky dugo se smatra jednim od najobjektivnijih stručnjaka u domaćoj modnoj industriji. Iz sezone u sezonu, domaćin najvećeg moskovskog događaja na kojem učestvuju vodeći ruski dizajneri, Šumski, nehotice, svjedoči razvoju mode u našoj zemlji. Gledajući situaciju iznutra već dugi niz godina, on ima više nego dovoljno znanja za analizu komercijalnog i imidžnog uspjeha modnih dizajnera iz Rusije, o čemu povremeno govori u ekskluzivnim intervjuima. Ovo je bio razgovor Aleksandar Šumski sa dopisnikom novina "Kommersant" ... Predstavljamo vam ovaj intervju.

- Slažete li se da su se zadaci koje sada rješavaju sedmice mode i oni koje su riješili, recimo, prije deset godina, mnogo promijenili?

- Rekao sam to mnogo puta. Glavna svrha dana mode danas je PR u jednom ili drugom obliku, ostalo je sporedno. Generalno, sve što dizajneri rade tokom sedmice danas pokušava maksimizirati medijski utjecaj emisije. Ranije je demonstracija modela na modnoj pisti bila namijenjena primarnoj selekciji - kupci su birali modele za trgovine. Ali to je bilo prije samo desetak godina. Danas kupci jednostavno kupuju cijelu pistu od velikih brendova jer će te stvari biti na svim stranicama, ekranima i svim društvenim mrežama.

Doći će u trgovine po te stvari. Ljudi dolaze gledati nepoznate marke za emisije i još uvijek gledaju medijski efekt. Danas su kupci gosti na izložbama i zabavama tokom modnih sedmica kao klijenti dizajnera. Funkcionalnost tjedna mode promijenila se davno, a nedavni događaji vezani uz model "vidi sada, kupi sada" samo potvrđuju ove promjene. Prikaz je prije svega marketing. Iako je za neke dizajnere ovo možda i prodajni događaj, kada se kolekcija prodaje privatnim klijentima odmah s modne piste, to je uvijek bio slučaj s malim brendovima. Sa piste je teško kupiti od takvih korporacija Prada ili Dior, svi ostali to mogu - i u Francuskoj i u Mongoliji.

- Ipak, emisije ostaju zatvorene za specijaliste.

„Veliki dizajneri eksperimentiraju sa pozivanjem šire javnosti već nekoliko godina, kako u New Yorku, tako i u Milanu. I same emisije se mijenjaju. Pogledajte kako su se razvili displeji nekih marki. Gaultier sa stolovima Chanel sa supermarketom, holografskim displejem Ralph Lauren... Sada su mnogi počeli praviti emisiju od svoje emisije, a to zahtijeva povećane troškove. Ali to se i isplati - više govore o takvoj emisiji, prikazuju je češće. Prije su projekcije uglavnom bile strože, ali ovdje nisu. Kad je došao kod nas Mario Boselli, tada šef Talijanske modne komore, sada tamo počasni predsjednik, prvi put 2005. godine postavljeno mu je glupo pitanje: kako vidite razliku između Milana i Ruskog tjedna mode? Utvrđeno je: Rusi rade više pozorišnih predstava, u Milanu je sve strogo. To je glupo pitanje, jer ne morate upoređivati \u200b\u200bemisije iz Milana, Pariza i Moskve.

Ipak, glavna razlika su dizajneri, njihov utjecaj na globalne procese i, naravno, veličina njihovog poslovanja. To diktira pažnju na određene emisije. Razlika je u tome što, na primjer, u Italiji postoji vertikalno integrirana modna industrija (oni ne koriste pojam "laka industrija"), ali kod nas je u istom teškom podređenom položaju kao u sovjetsko vrijeme. Ali imamo "profesionalce" pod navodnicima koji još uvijek navode ruske dizajnere kao primjer, recimo, Prada, kompanija sa prometom od 3 milijarde eura. Prada treba navesti kao primjer za drugi slučaj, a ne za dizajnere. To je marka koja pokreće tržište i postala je jedna od pokretačkih snaga mnogo prije nego što je postala korporacija.

Dizajneri i brendovi su na vrhu modne vertikale u Italiji, definirajući rad onih koji su u osnovi odjevne i tekstilne industrije. Bili smo u Moskvi na nedavnoj međunarodnoj konferenciji Fashion futurum bio Carlo Capasa, trenutni predsjednik Talijanske modne komore, i rekao je sljedeće: oni brendovi koji su uključeni u Talijansku modnu komoru (oko 200), izravno čine 50% prometa cijelog tržišta, a indirektno još 25%. Odnosno, 200 brendova koji osiguravaju 75% prometa cjelokupne talijanske modne industrije i čine narudžbu za čitav proizvodni lanac od 70 milijardi eura.Dodajte ovome i utjecaj koji imaju na cijeli svijet.

Naši dizajneri su teško uočljivi na ruskom tržištu: ako uzmete 200 glavnih marki, uključujući Zaitsev, Chapurin, Gulyaev, Akhmadullina, Gauser i sve ostale, njihov ukupan promet neće premašiti 1% našeg tržišta od 2,3 bilijuna rubalja. I nikada nije premašio: ni 80-ih, kada dizajneri nisu bili klasa, niti 2000-ih.

- Ispada da naša modna industrija nije mnogo napredovala od vremena Sovjetskog Saveza, pa živimo u "kašičici"?

- Ne tako davno imao sam spor sa specijalizovanim saveznim zvaničnikom oko terminologije: inzistirao je da se na engleskom "laka industrija" u aplikaciji za proizvodnju tkanina i odjeće prevodi kao laka industrija. Pokušao sam objasniti da u kontekstu u kojem u Rusiji koristimo izraz "laka industrija", to treba prevesti kao tekstilnu i odjevnu industriju. U našoj zemlji proizvodnju proizvoda i sklapanje televizora niko ne naziva lakom industrijom, kada se to kako se ove vrste proizvodnje odnose na lagani dio industrije, ako se ima u vidu dualizam lagane i teške industrije.

Neke zemlje radije koriste termin modna industrija kada govore o proizvodnji odjeće i obuće. Laka industrija uopće nije u odjeći. Ovo je "o sijalicama", barem tako doživljavaju ovaj pojam izvorni govornici međunarodne modne industrije. Terminologija je sitnica, ali sitnice stvaraju sliku. Pa smo, ispada, svo ovo vrijeme bili angažirani ne u razvoju modne industrije, već u žaruljama.

Nije iznenađujuće što je naša modna industrija u približno istom stanju kao i 1985. godine u Sovjetskom Savezu. Nitko zapravo nije odrastao, svi manje ili više poznati dizajneri dostupni su samo uskom krugu, s poslovnog stanovišta, niti ne dosežu evropski startup. Ali čak iu ovoj situaciji "industrije sijalica" ima napretka. Sada postoje oni koji rastu i koji će u budućnosti moći postavljati narudžbe za cijelu poslovnu vertikalu.

- Ko raste?

- Iz našeg rasporeda definitivno možete označiti Ksenia Knyazev, koja djeluje vrlo pažljivo, progresivno, ne žuri, čini razumljive komercijalne kolekcije i vrlo dobro surađuje s prodajom, razvija vlastiti posao. Njeno ime nije toliko poznato glamuroznoj javnosti, ali to je samo zato što okupljanje prihvaća samo one koji se druže - riječi istog korijena.

Ako umjesto toga radite, teško vam je dobiti priznanje u okviru Vrtnog prstena. Ali ovo je sumnjiva nagrada, da budem iskren. Prodaja od 25-30 hiljada jedinica godišnje, kao u Ksenia Knyazeva, - ovo je aplikacija za uspjeh. Počevši sa prikazivanjem pre nekoliko sezona na Mercedes-Benz Fashion Weeku u Rusiji, Ksenia je takođe zainteresovala modne kritičare - o njoj su pisale američke i italijanske modne publikacije. Ovo ima malo učinka, ali pokazuje dosljednost dizajnera. Mislim da sada ima jedan od najuspješnijih modnih biznisa na tržištu, uprkos činjenici da nije slavni dizajner. Ali Knyazeva i dalje izgleda kao izuzetak. U osnovi, ruski dizajneri imaju drugačiji stav prema poslu. Tačnije, druge stvari smatraju "poslom". Na primjer, socijalizacija supruga i ljubavnika bez posebnih modnih talenata učinila je ovu industriju neprivlačnom za investitore. Standardni odnos prema modi u Rusiji: ovo nije ozbiljno.

Naravno, nije neozbiljno ako u svoj posao uložite milione eura godišnje, a na kraju dobijete prodaju od stotina hiljada i tako mnogo godina zaredom. Sjajno i sitno trgovanje završava se tačno kad neko prestane trošiti te milione eura. Jezik se neće okretati da ovu aktivnost naziva poslovnim. Pored toga, neki su navikli zarađivati \u200b\u200bna procesu, a ne na rezultatu. Kada smo stvorili Rusku modnu komoru, zadatak je bio razbiti ovaj trend. Modnu industriju neophodno je sistematski razvijati, razumijevajući njen položaj u modernom lancu proizvodnje.

Moda se ne može vezati za "industriju sijalica", ali može i treba biti povezana s tekstilnom i odjevnom industrijom. Barem je govorio o takvom dizajnu Carlo Capasa, Predsjednik Nacionalne modne komore u Italiji, o vertikali, gdje su modni brendovi na vrhu, a proizvođači ispod. Oni na vrhu naručuju. Trgovine, zanati i maloprodaje sasvim prirodno žive u ovoj vertikali; ima mjesta i za male i za lance.

- Sada se puno govori o podršci lakoj industriji. O tome često razgovarate. Uz to, jedno od zasjedanja vašeg foruma Fashion Futurum odnosilo se na državnu potporu ovom sektoru - u njemu je sudjelovao Viktor Jevtuhov, zamjenik ministra industrije i trgovine, koji nadgleda laku industriju. Podržava li država i modu?

- Država podržava proizvođače. One koji kreiraju modu i koji mogu potencijalno utjecati na trendove, danas podržava Fashion Week, Modna komora. Ali ovdje ima vina i dizajnera. Mnogi od njih su išli kod zvaničnika, neki su govorili na javnim događanjima, pozivajući državu da im pomogne novcem. Ali postoje hiljade dizajnera - proračun Ruske Federacije nije dovoljan za sve. A koja je svrha pomoći onima koji su već savladali milione dolara bez vidljivih rezultata?

U našem modnom poslu vježba se pogrešan odnos prema novcu. Na primjer, svaki investitor riskira da postane sponzor. Malo ljudi razmišlja o tome kako vratiti uložena sredstva, a svi iz nekog razloga žele samo potrošiti. To je razumljivo - postoje uzori iz 90-ih i 2000-ih koji su puno trošili, ali nisu zarađivali. A neki ljudi i dalje misle da se od investitora koji je uložio pola miliona može zatražiti da ode ako nije spreman nastaviti "investirati", samo tako, pod navodnicima. Pored toga, sa stanovišta države, oni koji redovno plaćaju porez u blagajnu zaslužuju pomoć.

Preduzeća su prva na redu: kada imate hiljadu krojačica, ne možete platiti platu u koverti. Jasan je koncept pomaganja u povećanju poreskih odbitaka. Ali kada poznati dizajner proda haljinu za gotovinu nakon blagajne, razmišlja li o tome?

Sve ove prodaje do kraja Instagram - neki mali brendovi žive od toga - povezuju li se nekako sa punjenjem državnog budžeta? Ima smisla obratiti se državi za pomoć kada su sve ove situacije transparentne. Vidite, industrija će se početi razvijati tek kad se u njoj pojavi jedinstvo ciljeva; a kada jednom trebaju medenjaci, drugi želi plesove, a četvrti razmišlja o zvijezdama, vrlo je teško od toga sastaviti industriju.

Na našem tržištu postoji mnogo dizajnera koji se bave modom za samoizražavanje ili socijalizaciju. Poslovna etika je na vrlo niskom nivou. Nekima ovo nije potrebno - njihov dečko ili suprug zaduženi su za finansije, čisto da bi djevojka nešto učinila. Nekome treba, ali mu nedostaje profesionalnosti. Različiti razlozi. Ipak, ruska modna industrija je u stalnom startupu posljednjih 20 godina. I ciklično, svakih pet godina, pojavljuje se nova generacija dizajnera koja čini iste greške.

- Na primer, šta?

- Prvo što mi padne na pamet je pokušaj ulaska na međunarodno tržište. Ruski dizajneri žive po konceptu "vidjeti Pariz i umrijeti"

Bilo koji dizajner na svijetu - ne samo ruski - želi ići u Pariz. U principu je jasno da je ovo glavni grad svjetske mode; Svatko ovdje pokušava otići tamo, jer navodno ovdje ne vidi tržište prodaje za sebe, sanja o kupcima koji će doći da ga kupe. Zapravo, svijet se davno promijenio i ne morate ići u Pariz da biste bili uspješni.

Pa, šta možete tamo dobiti - desetak trgovina širom svijeta? Sa ukupnim prometom od 30.000 €? Sada više niko ne kupuje nove marke za 100.000 eura, a kamoli nepoznati ruski dizajneri. Narudžba može biti 2-3 hiljade eura. Koji posao postoji? I evo ogromnog tržišta koje od njih traži da nešto urade. Prije deset godina putovanje u uslovni Pariz (Milano, London itd.) Moglo bi se iskoristiti za marketing ovdje u Moskvi. Uspjelo je, omogućilo je da se cijena haljina udvostruči. Ali od tada se svijet promijenio, a promijenila se i Rusija - na bolje. Za većinu ruskih potrošača priznavanje u inostranstvu nije preduvjet za kupovinu. Porast patriotskih osjećaja u našoj zemlji u posljednje dvije godine ojačao je ovu tendenciju.

Ali ne može se reći da se naši dizajneri ne očekuju u Parizu - tamo su dobrodošli svi koji su spremni potrošiti i potrošiti. Možete imenovati desetak ruskih imena koja su prikazana, a neka se nastavljaju i u Parizu, a nijedno od tih imena ne prodaje se dalje s modne piste. Odnosno, ispada da se prodaje ili distribuira s govornice, a onda čak i uz pomoć lokalnih salona - ne. Jedina ruska priča o uspjehu nema nikakve veze s velikom potrošnjom po kojoj su Rusi postali toliko poznati u modnim prijestolnicama. A ova priča o uspjehu nema mnogo zajedničkog s Moskvom. mislim Goshu Rubchinskykoji je dugo radio u nišnom formatu ispod krila Commes des Garsonsali u posljednjih nekoliko godina širom svijeta je izbacio i prodao 50 tisuća primjeraka. Ovo je već dobar posao po međunarodnim standardima. Ali sada bi bilo ispravno Gosha nazvati londonskim dizajnerom, uostalom, od toga se bježi Commes des Garsons.

- To jest, po vašem mišljenju, ruski dizajneri ne bi trebali ni pokušati ući na međunarodno tržište?

- Domaća potražnja za "Made in Russia" dramatično je porasla u poslednje dve godine. Ovo treba prvo koristiti. Ali ovo ne otkazuje izvoz. Slaba rublja će nam pomoći.

Imam statistiku projekata "Moda. Proizvedeno u Rusiji " na Ali Expressu. U sklopu projekta, 100 ruskih proizvođača odjeće i dodataka bilo je izloženo na lokaciji Ali Express. Bilo je tjedana kada je do 10 tisuća potencijalnih kupaca dnevno dolazilo na stranicu projekta. Sama kupovina bila je vrlo malo, jer cijene naših proizvođača nisu bile konkurentne u odnosu na kinesku paletu Ali Expressa. Ne možeš tu ništa učiniti. Majicu Ane Chapman s cvjetnim printom nemoguće je prodati za 1676 rubalja ako Kinezi nude gotovo istu, ali s vezom za 356 rubalja. Ali spomenuo sam Ali Express zbog interesa izvan Rusije. Ako su nam se ove stvari činile skupima, onda su kupci u Evropi koji su vidjeli stavke projekta u izboru na web stranici, ali ih nisu mogli kupiti (Ali Express se prodaje samo u Rusiji), pisali pisma tehničkoj podršci pitajući gdje i kako kupiti. A takvih je pisama bilo mnogo: zemljopis - od Španije do Izraela.

- Ipak, ne Pariz, moraš u Tel Aviv ...

- Uopće nije potrebno ići danas. Internet trgovina čini svijet zajedničkim tržištem. Čak iu Rusiji, spomenuti Ksenia Knyazeva većinu svojih stvari prodaje regionima putem internet trgovine. Da, postoje problemi s slanjem predmeta iz Rusije klijentu u Australiji, ali to će se prevladati u bliskoj budućnosti. Štaviše, danas ne morate ići u Pariz ili New York da biste radili visokokvalitetni međunarodni PR. Moskovske emisije repliciraju se u međunarodnim medijima tako da ruski dizajneri upadaju u oči stilista vodećih zvijezda. Moskva kao modna destinacija danas predstavlja veći interes nego, recimo, prije tri godine, i čudno mi je što je neki odbijaju koristiti, bezuspješno pokušavajući probiti se u Parizu ili New Yorku. Tamo su potrebni veliki budžeti, ali ne u Moskvi.

Peterburg brend Saint-Tokyo obučen lejdi gaga, i Portnoy beso nakon debitantske revije na Mercedes-Benz Fashion Weeku Rusija je dobila narudžbu od Rihanna.

Moskovski tjedan mode na Manegeu emitira sve emisije na Internetu na više od 100 web lokacija, u samo pet dana gleda ih 500 tisuća ljudi širom svijeta - to je uz ostale mogućnosti koje imamo. Ne mogu tačno reći šta je tačno vodilo Rihanna do Portnoy beso - objava na web stranici Amerike Vogue ili Fashionista, distribucija vizualnog sadržaja putem platforme Getty Images (70.000 pretplatnika, uglavnom medija) ili upotreba usluge Radar, na koju je pretplaćeno više od 20.000 stilista i urednika širom svijeta i koju koristimo za promociju emisija na pisti.

U svakom slučaju, činjenica je očigledna: danas ne trebate potrošiti desetke i stotine hiljada eura Karl Otto ili agencija u Hollywoodu da dobije zvijezdu s A liste. To se može učiniti bez napuštanja Moskve, nakon što je dobio grant za besplatno sudjelovanje na Nedjelji mode, a kontakti svih dizajnera su na web mjestu. No hoće li ova zvijezda pomoći dizajnerovom poslu, sasvim je drugo pitanje.

- Postoji stereotip: u Rusiji se najlakši način opuštanja odvija putem Zapada.

- Ako vas prepoznaju na Zapadu, svi će hodati na prstima ispred vas. Pomanjkljiva psihologija, ako je pogledate. Više ne radi.

Uspjeh ne treba mjeriti količinom novca koji se troši na sebe u nekoj modnoj prijestolnici, već brojem predmeta koji se prodaju kod kuće ili u svijetu, ako govorimo o modnoj industriji. Uspjeh je i dalje rezultat, a ne proces.

- Inače, o grantovima. Kako odabrati one dizajnere koji sudjeluju u tjednu mode pod posebnim uvjetima, poput Ksenia Seraya, Portnoy Beso ove godine?

- Da biste dobili na lutriji, morate kupiti kartu. Dizajneri se moraju barem prijaviti za grant - objavljeno je na web stranici Modne komore. Izgledamo moderno i nemodno, sviđalo se to nama ili ne, ruski nije ruski; sve je vrlo jednostavno. Naravno, postoje i objektivni kriteriji: potrebno je da dizajner postoji, tako da ovo nije prva kolekcija; uvedemo neke parametre svake godine, ali u našoj stvarnosti oni su nestabilni. Imamo stabilnost u emisijama samo među dizajnerima koji imaju vlastitu klijentelu, a onda su ove sezone mnogi propustili i nisu se predstavili - nisu imali dovoljno energije, novca, vremena, a to su velika imena, što možemo reći o mladi.

S druge strane, imamo ljude koji su se pokazali dugo i uspješno: Julia Nikolaeva, Alena Akhmadullina, Slava Zaitsev... Ali uvijek ima mjesta za nova imena - treba nam ravnoteža, tražimo mlada. Danas su glavni svjetski trend u modi nova imena. Određena rotacija predviđena je na našem tjednu mode - to je točno u situaciji kada niko od onih koji se prikazuju u Moskvi nema veliko i stabilno poslovanje. S druge strane, ako osiguravamo resurs, potreban nam je dizajner koji će ga koristiti. Ne trebaju nam dizajneri za jednu sezonu. U tome nam treba određeni napredak. S tim zapravo postoji problem: turbulentno ekonomsko okruženje ne omogućava pravilno planiranje.

U svakom slučaju, ne možemo podržati dizajnera u nedogled, mi dajemo poticaj razvoju. Ne priznajete pomisao da u New Yorku ili Parizu neko sudjeluje na račun tjedna mode? Postoje, naravno, programi podrške, modni inkubatori - novim talentima se pružaju takve mogućnosti. Mi radimo isto. Poznati dizajner i sam mora podržati mlade kolege. Tako su nas ostavili na slobodnom kupanju Tatiana Parfenova, Svetlana Tegin i Ruban... U nekom trenutku postalo je očito da su dostigli određeni nivo i nije na njima da koriste preferencije koje pružamo mladim i početnicima dizajnerima. Sami mogu platiti račune.

- Sada su prikazani na odvojenim web lokacijama. Ne bi li ih Nedjelja mode pokušala zadržati, jesu li to ipak sekularni i poznati dizajneri?

- Moda je sebičan posao, a ne kolektivni, pa morate shvatiti: bilo koji dizajner sanja o tome da emisiju napravi odvojeno od drugih. Molim vas ako finansijsko stanje dozvoljava marku. Postoji bilo koji tjedan mode koji pojednostavljuje postupak. S jedne strane, ovo je jedinstvo vremena i mjesta, svima je zgodno da dođu, u kratkom vremenu možete vidjeti maksimalan broj imena, uključujući i nova.

S druge strane, troškovi produkcije emisije neuporedivi su s onim što bi se trebalo potrošiti na zasebnu emisiju, čak i u restoranu. Ovdje se nijedna svjetovna revija ne može usporediti s našim modnim tjednom u pogledu efikasnosti po uloženoj rublji: u Manezh-u je mnogo veća nego u ostalim opcijama u Moskvi. I ne radi se samo o međunarodnom pozicioniranju, već i o kvalitetu "produkcije" - podijumu, svjetlosti, zvuku i kvaliteti atmosfere. Druga stvar je da ne razumiju svi kako se sedmica koristi kako je predviđeno.

A što se tiče zadržavanja svjetovnih i poznatih dizajnera, mogu reći sljedeće: danas brend možete proslaviti u jednoj ili dvije sezone. Od svega dobri dizajneri nemoguće je prikazati tokom tjedna mode: ima ih puno, a nove se pojavljuju svake sezone. Tjedan mode nije okupljanje, ne trebaju nam imena za prodaju ulaznica.

Pored toga, neka se "imena" ne ponašaju sasvim adekvatno. Na primjer, "Rusmoda" postavili uslov za učešće Aleksandra Terehova na Mercedes-Benz Fashion Weeku u Rusiji - neizostavni izostanak Alena Akhmadullina u rasporedu. Odnosno, zahtijevala je uklanjanje Alene s našeg podija. Razumijem da Akhmadullina i Lavrentieva imaju zajedničku prošlost i, po svemu sudeći, za drugu nije baš ružičasta, ali takav prijedlog je netačan. Nećemo ukloniti jednog dizajnera zbog drugog, ovo nije profesionalno. Smiješno je da su i Akhmadullina i Terekhov započeli modnu pistu Ruskog tjedna mode (takozvani tjedan mode prije potpisivanja partnerskog sporazuma s Mercedes-Benzom 2011. godine).

Prvu emisiju Terehova napravili smo kada je imao 18 godina, talent se odmah vidio. Inače, to je isti princip kojeg se i sada pridržava Nedelja mode. Ako uočimo nedvosmisleni talent, pomoći ćemo mu da puca - to je suština našeg programa bespovratnih sredstava, a počasni dizajneri mogu platiti vlastitu promociju.

- Kako biste komentirali činjenicu da neki dizajneri uopće odbijaju pokazati? Kirill Gasilin je za vas radio emisije, a zatim je stao, a zatim je predstavio modni film kao reviju.

- Uz moderan sistem za širenje informacija, put može biti bilo koji. Slanje lookbook-a ili snimanje filma dobra je opcija za uštedu novca na projekcijama, ali mogućnosti takve promocije vrlo su ograničene. Tom Ford takođe snima filmove umjesto projekcija - to je dobro popraćeno u medijima. Baš kao i svi ostali modni filmovi, da budemo precizni. Za bilo koji brend događaj će ostati glavno sredstvo komunikacije.

Emisija je prilika da se istaknete, to je prilika za stvaranje sadržaja koji će biti tražen ako to zaslužuje vaša moda. Na primjer, većina svjetskih modnih stranica ima odjeljke za revije pista, do kojih se ne može doći pomoću lookbooka. Pojedinačni utisci djeluju samo na domaćem tržištu.

Ako dizajner u Berlinu, Stockholmu, Tokiju ili Moskvi sudjeluje u Mercedes-Benz modnom tjednu (tjedni mode, gdje je Mercedes-Benz naslovni partner, ima više od 40 na svijetu), tada on ima sve šanse da ide dalje lokalno medijsko polje i, kao što smo razgovarali više, doći do glavnih zvijezda. Ako tamo napravi neovisnu emisiju, o njemu će pisati samo u lokalnim medijima - to vrlo naljuti ambiciozne neovisne modne dizajnere u Moskvi i Berlinu, ali tako funkcionira sistem u cijelom svijetu i ni u čemu drugom. Ima smisla udružiti se kako bi se povećala vrijednost onoga što se događa u vašem gradu, jer su isti ruski brendovi zanimljivi ako se prikazuju u Moskvi, ali u Parizu izgledaju kao stranci, u najboljem slučaju, kao imigranti. Ovu je prepreku lako prevladati, ali samo uz pomoć novca.

- Na konferenciji Fashion Futurum, koja je održana u okviru MBFW Rusije, različiti govornici često su imali ideju: potrebno je koristiti lokalne materijale i tehnologije, da bi se očuvale nacionalne karakteristike, ovo je dragocjeno. Šta mislite: da li biste se trebali pozicionirati kao ruski dizajner ili to uopšte nije važno?

- Nacionalna moda mora imati identifikaciju. To je neophodno za formiranje industrije. Imamo sve razloge da se identifikacija oblikuje, dizajneri mogu koristiti svoje kulturno porijeklo. Nacionalnu modu određuje sredina u kojoj ljudi žive, kulturna pozadina; Relativno govoreći, američki dizajneri su komercijalniji - posluju, Skandinavci rade minimalizam, jer u njemu žive. Da bi svi razumjeli da je Moskva postala prijestolnica mode, ruski dizajneri moraju pronaći neku vrstu identifikatora. Morate se osloniti na nešto.

- Pored Alene Akhmadulline, koja mi prirodno padne na pamet, ko još to može?

- Headliner u ovom smislu - Slava Zaitsev... Nosilac je ruskog stila.

- Samo je on malo ispao iz modernog doba.

- Ne, ne slažem se. Samo radi u drugačijoj estetici, a ne bavi se konfekcijom, nema zadatak napraviti 100 kopija haljine. Akhmadullina, naravno, čini "rusku modu" originalnom, a ne pojednostavljenom direktnim citatom. Ali ona nije jedina: Dasha Razumikhina već dugi niz godina "sjedi" na vologdskim vezicama, iako one nisu iz Vologde, već iz Rige. U Vologdi, gdje sva ta proizvodnja čipke, arteli, ona ne može naručiti - ne može raditi s njima, pa zato naručuje čipku u baltičkim državama. U isto vrijeme, Daša na web stranici piše da se radi o vologdskim vezicama, jer razumije koliko je važna identifikacija. Ako napiše "Rigu", više nije ruski dizajner. Podstava Khokhloma Denis Simacheva odjednom - ovo je pravi pokušaj da se oko brenda izgradi ruska legenda. Bojim se samo da je Khokhloma i dalje zabrinuta što nije dobila novac zbog činjenice da je Simačev popularizirao crvene i zlatne uzorke.

- Da li nacionalni identitet čini dizajnere komercijalno uspješnim?

- Svatko ima svoje ideje o komercijalnom uspjehu. Ljepota trenutka je u tome što je prije 10 godina svaki dizajner sanjao da postane Giorgio Armani ili Miuccia Prado, ali sada toga nema. Mnogi dizajneri ni ne razmišljaju o tome. Neko proda 500 stvari godišnje, a to mu je dovoljno za putovanje na Gou, sretan je. Postoje i ambiciozni koji žele postati novi Ralph Lauren; samo zapamti to Ralph Lauren promet od 7 milijardi godišnje, i taj se cilj mora tražiti dugo i na vrlo poseban način.

Sada je broj novih dizajnera širom svijeta van ljestvice, a novi se pojavljuju svaki dan. To mi je, čini mi se, bila glavna misao na konferenciji Fashion Futurum: sada je modni svijet decentraliziran, pa čak i kolege iz talijanske Modne komore to priznaju - osjećao sam, razgovarajući s njima, koliko su zabrinuti. Oni razumiju da još uvijek utječu na ovo tržište, ali posljednjih godina pojavile su se desetine hiljada novih marki - toliko nezavisnih marki nikada nije postojalo u svijetu. Ova masa novih marki počinje udaljavati kupce od luksuza i velike mode - izjedajući njihovo tržište.

Učinak velikih brendova i dalje raste (dijelom i zbog novih tržišta), ali sve se može srušiti preko noći; nova generacija potrošača jednostavno neće doći u njihove prodavnice, već će kupiti male, nepoznate dizajnere iz Not Just A Label. NJAL još uvijek nije snažan igrač na tržištu internetske trgovine, promet njihove internet trgovine ne prelazi 3-4 miliona eura godišnje. Ali NJAL je otišao van mreže i otvara pop-up trgovine poput Park Avenue u New Yorku, gdje prodaje ekskluzivne proizvode, a promet ove prodajne jedinice premašuje njihov vlastiti internet u godinu dana. Ali ovo je trgovina nove formacije: 90% prihoda uzima dizajner-dobavljač, dok, kao u tradicionalnom modelu, dizajner dobiva 20-30% maloprodajne cijene.

Trik je u tome što projekti poput Not Just A Label prikupljaju ogroman broj novih brendova. Još nisu smislili kako im pomoći da radikalno zauzmu tržište, ali niko ne zna šta će se dogoditi za dvije godine. Ako kažem da su glavni modni trend u svijetu nova imena, mislim upravo na NJAL i slično. Brojke su fantastične: britanska Not Just A Label objedinjuje 21 hiljadu novih brendova (odjeća i dodaci), švedska stranica Tictail predstavlja više od 40 hiljada malih modnih marki (kreatori obje web stranice nastupili su na Fashion Futurumu u Moskvi). To su samo dvije platforme, stvorene prije samo četiri do pet godina i djeluju uglavnom u Starom svijetu. A tu je i Azija. Postoji Kina, u kojoj raste potražnja za vlastitom modom, koju na tržište isporučuju hiljade lokalnih dizajnera. Desetine hiljada. Svaka od njih ne odgovara Diorovoj moći, ali zajedno predstavljaju stvarnu moć koja bi potencijalno mogla revolucionirati ovaj posao.

- Inače, zašto malim brendovima trebaju revije? To je potpuno druga priča.

- Utisci - svjetionici za potrošača, koncentracija pažnje. 61 hiljadu brendova - još uvijek ih neko mora razumjeti. Sada se svi svađaju oko budućnosti modnih tjedana. Radi se o tome trebaju li dizajneri pokazati kolekcije šest mjeseci ili tjedan dana prije isporuke u trgovine. Brzina širenja informacija navodno nalaže šta treba pokazati za nedelju dana - koncept „vidi sada, kupi odmah“. Neki od brendova koji oblikuju lice moderne mode insistiraju na tome da potrošač mora klonuti očekujući dragocjeni artikl u trgovinama.

Mislim da je ideja nedjelja mode sada drugačija: oni vrše preliminarni javni odabir, ovo je svojevrsna selekcija brendova na tržištu gdje je njihov broj premašio sva razumna ograničenja. Međunarodna težina našeg tjedna mode uvelike ovisi o našim naporima za zakazivanje. Selektivnost je važan aspekt proizvodnje nedjelje mode.

Svi brendovi, čak i nišni brendovi, imaju misiju da se istaknu. A emisija je najskuplji, ali ujedno i najglasniji i najefikasniji način da se dopre do profesionalaca i krajnjih korisnika. Modni film je naravno super, ali ko će gledati hiljadu videozapisa? I oni se već proizvode u svijetu svake sezone, mnogo više. Trenutno najpopularnija stvar je virtualna stvarnost. Ko prvi nešto u tome napravi, privući će veliku pažnju, ali što se događa kada se na tržište pojavi tisuću VR videozapisa?

- Nedavno sam zatražio informacije od prijatelja dizajnera, vlasnika i osnivača male marke muške odjeće kako bih se oglasio, i bio sam iznenađen njegovim zahtjevom. Rekao je: samo što vi ne pišete moje ime, već marku. I nije sam. Među malim dizajnerima primijetio sam sljedeću tendenciju: najčešće su to radnici koje uglavnom zanima njihov proizvod, a ne show ili slava; oni uopće ne žele blistati. Takav antizvjezdani.

- To je normalno za današnje moderno okruženje. Uvijek je bilo tako; neki to čak i pozicioniraju kao prednost. I ovo je očito - od hiljadu novih brendova sanja da postanu Chanel, u najboljem slučaju treća. Komunicirate s većinom.

- Ali oni se ne mogu izvući iz ovog stanja, čak ni zbog njih samih. Vidim to kao neku novu anonimnost: ima ih puno, maleni su i nemaju ime.

- Govorite o posebnom slučaju. Imaju imena. Postoji čak i opis kolekcije. Razvoj e-trgovine otvorio je sva tržišta za takve marke - njima nije potreban tradicionalni sistem distribucije. Proizvodnja odjeće, posebno u malim izdanjima, ekskluzivno je vrlo profitabilno poslovanje ako imate priliku prodati direktno klijentu. U modnoj vertikali najviše zarađuju oni koji kontroliraju ne samo kreativnu stranu proizvoda, već i maloprodaju.

Kako to izgleda: dizajner sašije stvar i plati je, recimo, 50 eura - to je prihod tvornice koja može zaraditi od 5% do 25% od ovog iznosa. Tada dizajner daje ovu stvar izložbenom salonu, na primjer, za 150 eura, od čega izložbeni salon uzima od 8% do 15%. U prodajnom salonu ovaj predmet naručuje trgovina i čini nadoknadu 2,5-3,5 puta, odnosno stavka će se pojaviti u maloprodaji po cijeni od 375 do 525 eura. Uzmimo prosječnu vrijednost - 450. Inače, prije "milanskih cijena" u Moskvi, marža bi mogla biti 4,5 puta. U ovom lancu "hrane" fabrika je najmanje zaradila od određene robe od 450 eura - od 2,5 do 12,5 eura. Sljedeći je veletrgovac, odnosno prodajni salon. Njegov prihod od stvari iznosi od 12 do 22,5 eura. Treći može biti dizajner - od odjeće će imati od 77,5 do 88 eura (uključujući troškove tvornice i odbitke u izložbenom salonu). Ali trgovina je prvak utrke. Trgovac će dobiti od 225 do 375 eura po artiklu ako ga proda prije sniženja.

Ova shema nije proizvoljna - ona je stvarna tablica prihoda u modnoj industriji. Jedini uvjet ovdje je cijena stvari. Također, troškovi se ne računaju, za svakoga su različiti: dizajner mora održavati vlastitu modnu kuću i promovirati, a trgovac treba sagraditi ili unajmiti trgovinu, ali sada to nije važno. U skladu s tim, najstabilniji na tržištu su oni koji kontroliraju maloprodajnu maržu, ovo se odnosi na sve, od Guccija do H&M-a. Posjedovanje vlastitih trgovina važan je uvjet za rast poslovanja na ovom području.

Sada primijenimo dijagram na male nove marke: Pomoću kontrole maloprodajnih cijena brend će dobiti četiri do pet puta više od prodaje jednog predmeta nego distribucijom svojih proizvoda kroz izložbeni salon. Dogodilo se da je e-trgovina pružila takvu priliku svima, što je izazvalo procvat na novom modnom tržištu. Veliki broj novih marki - stotine hiljada širom svijeta - rezultat su tektonskih pomaka u trgovini.

I ono što je najzanimljivije je da ove niše, zapravo, marke stječu poslovnu stabilnost mnogo brže nego što je to bilo u modnoj industriji prije deset godina. Osim toga, postoji šansa da će nova generacija odrasti na tim novim brendovima, koji će drugačije gledati na takve stupove stvaranja luksuza i dobiti kao što su Louis Vuitton... Već postoji podosta potrošača koji posjedovanje ekskluzivne, jedinstvene stvari smatraju luksuzom. Moglo bi se govoriti o revoluciji da kvalitet nišnih marki nije slab.

- Ponekad imaju hrom kvalitet slike, ali u modi to može biti glavni faktor kupovine - ispravno snimanje, oglašavanje ...

- Kvalitet proizvoda radikalno utječe na brzinu distribucije i profitabilnost. Ali isto se ne može reći za kvalitet sadržaja. Jasno je da se pogoršava i potrošaču se sviđa. Danas se fotografije percipiraju u formatu Instagram, vijesti i vizuelne informacije uglavnom se dostavljaju putem mobilnih telefona. Era sjaja može iznenada završiti. Sjaj se dijelom odnosi na lijepe snimke, ponekad s velikim budžetom. Pokušavate se spakirati za časopis i odvesti filmsku ekipu na Sejšele, koliko će to koštati? Ali ne trebate tražiti sliku na ekranu pametnog telefona Mario Testino, naime, pametni telefon postaje glavni alat za dobivanje informacija i kupovinu stvari. "Vaš vlastiti režiser" oduvijek je bila šala, ali ne sada. Čitava logika razvoja Interneta dovodi do činjenice da će on postati osnova za marketing modnih proizvoda.

- Najsmješniji kompliment koji su mi ikad dali: "Vaša web stranica izgleda dobro u mobilnom formatu."

- A ovo je sada najvažnije. Ljudi počinju brzo čitati ili se pomicati. Modnoj industriji uskoro će trebati novi koncept promocije, a sjajni časopisi ga još nisu ponudili.

- Čini se da sve ubrzava, a časopisi će se morati reorganizirati za novog potrošača, koji neće dugo i promišljeno fokusirati na 400 stranica sjaja. Veliki luksuzni brendovi također nemaju dvije kolekcije godišnje, već više ...

- Opasno je ubrzati modu do stanja brze mode. Dva sezonska događaja godišnje - dva tjedna mode - dobra su osnova za komunikaciju s potrošačem. Štoviše, sezonalnost je u mnogim zemljama svijeta uvjetna, unatoč tome, u Brazilu i Indiji prolaze dva tjedna mode godišnje. Burberry povukao, kao što se mnogima čini, mudar potez, vezujući svoju emisiju za maloprodaju.

Ali mislim da je ovo opasan put. Ako veliki brendovi prestanu pokazivati \u200b\u200bsvoje ideje unaprijed, ko će onda oblikovati trendove? Ako to vole veliki igrači Burberry, napustite javni prostor, ostavljajući svoje ideje za privatne događaje, tada će se dogoditi prava revolucija. Oduzmite ideološku osnovu markama brze mode, oni će početi stvarati vlastite kolekcije, a zatim će ih početi prodavati prema luksuznoj shemi.

Po mom mišljenju, najveća opasnost za trenutni svjetski poredak u modi je ako H&M, Zara i Mango počet će izrađivati \u200b\u200boriginalne kolekcije. Ako H&M i Zara diktirat će globalne trendove, to će predstavljati ozbiljan problem za luksuz, a masovne marke imaju resurs za to.

Naravno, u apartmanu ima klijenata koji u principu neće odjenuti ništa jeftinije od 10.000 američkih dolara, ali bit će ih malo, posebno s obzirom na socijalnu orijentaciju zapadnog društva. A svi ostali rado će se prebaciti na jeftinu, ali modnu odjeću. Trend miješanja i podudaranja nije se pojavio prije 15 godina; pojavila se u uličnom stilu. Sada više nitko ne nosi totalni izgled, samo, možda, neke uljane princeze. Istorija se briše.

Ali sve dok postoje dizajneri koji to smisle, ovaj sistem je zaštićen. Ako iznenada sutra dizajneri odluče zatvoriti svoje revije budućih kolekcija i ostaviti emisije samo za javnost, oni će ubrzati modu da počnu izrađivati \u200b\u200boriginalni proizvod. Ali ovo će sve promijeniti. To će biti noćna mora modne industrije, Talijani i Francuzi to osjećaju - dok ih kopiraju, oni su ispred. Tržište replika podržava originalno tržište. Ali može postojati drugi scenarij: globalni trendovi ići će na odlagalište otpada, modna potrošnja zasnivat će se na mikro-trendovima, a trendova uopće neće biti.

- Aleksandre, ko misliš da su zaista velika imena u ruskoj modi?

- Da, smatram da su svi naši dizajneri koji su učestvovali talentovani. Ne bih ih volio rangirati, a Tjedan mode nije natjecanje. Postoje studije, koji od dizajnera imaju veće priznanje u zemlji, postoji jedan lider za sva vremena - (gotovo 100% za svu publiku i starosnu dob), tu je i Kira Plastinina i neki drugi.

Ako govorimo o modi kao poslu, vođe se mogu razlikovati, ali ne znamo sigurno - ne postoji javno izvještavanje.

- Bilo koji dizajner koji ima novca može vam doći na Tjednu mode i pokazati se?

- Nažalost ili na sreću, ne može se pokazati svaki dizajner koji ima novac. Ali svako ko se pojavi trebao bi imati sredstava: izuzetak su mladi dizajneri.

Pratimo što se događa na tržištu, sami pozivamo nekoga. Želimo pokazati modu, otvoriti one koji nas zanimaju, a ne one koji imaju novac, recimo.

I imamo odbijanja onima koji nam dolaze s novcem, ali gledamo kolekciju i razumijemo da je vrlo teško donijeti je na naše postolje.

- Kako se formiraju vaše sklonosti?
- Prioritet je dobra moda, kvalitetan dizajn. Istina, uvijek postoje kompromisne opcije, jer ne rade svi dizajneri stabilno u našoj zemlji.

Jedna kolekcija može biti vrlo jaka, druga je slaba, a treća neuspjeh. To se, nažalost, događa i sa poznatim imenima.

- Mnogi ljudi misle da je modni posao u Rusiji više ugodan način života, nego zapravo posao, tako skup glamurozan hobi. Koliko je to opravdano?

- To je zbog činjenice da naša moda nije u kontaktu s proizvodnim i trgovinskim procesima. Stoga se pojavljuje veliki broj dizajnera koji postoje ne na štetu svog rada, već na štetu nekih drugih izvora finansiranja.

Ali ovaj problem postoji i u drugim zemljama: ove sezone u New Yorku ima 350 utisaka tjedno, otprilike četiri i po prikaza po satu. I jasno je da od ovih 350 utisaka 200 zaslužuje pažnju, a 150 nije.

Kupci i štampa ne odlaze kod njih, prijatelji prilaze njima - a neki od ovih dizajnera bave se modom, kako vi kažete, za socijalizaciju. Samo što sada imamo modu preuveličavati sve negativno što se događa u Rusiji, a to se događa bilo gdje u svijetu.

- Samo što nedostaci drugih ljudi obično ne nadoknađuju svoje. Ali, na primjer, započinjem moderan startup, pronalazim investitore, koji će se godišnji promet smatrati uspješnim?

- Znaš, ovdje je teško reći. Startup bi trebao imati najmanje pola miliona eura godišnjeg prometa - prema evropskim standardima. U našoj zemlji ljestvica je prirodno niža: s prometom od 100-200 hiljada eura godišnje dizajner se može osjećati normalno, posebno sada, i ugodno živjeti.

Na primjer, izvoz je isplativ. Prodajući haljinu za 300 dolara putem međunarodne web stranice, već pomažete ne 10 tisuća rubalja, kao prije šest mjeseci, već 18 tisuća.

- Odnosno, prije odljeva mozgova, ali sada dizajneri?

- Ove sezone je, na primjer, najveći broj ruskih dizajnera u posljednjih pet godina otputovao u Pariz kako bi predstavio novu kolekciju. Sada je lakše prodati u Europi za 500 eura, nego u Rusiji za 30 hiljada rubalja.

Unutar Rusije potrošač nije bio spreman, ali sada još uvijek postoji ta psihološka razlika, kada su cijene rasle, a niste spremni kupiti nešto jedan i pol do dva puta skuplje.

Danas je više nego ikad potrebno ulagati u marketing, u razvoj brenda, nije dovoljno samo dobro crtati, pa čak i izrađivati \u200b\u200bvisokokvalitetnu odjeću.

- Pa, pa, recimo da sam mladi ruski dizajner koji želi osvojiti svijet - šta da radim? Koristite neke uobičajene kulturne kodove? Promovirati udlagu?

- Iskreno sam uvjeren da bi, kako bi identifikacija bila jasnija, naravno, trebalo koristiti kulturne kodove. I to se očekuje od Rusa sa Zapada. Na primjer, ponekad očekuju neku vrstu pretjeranog dekora - jer postoji takva ideja o zemlji. Iako mi se čini da da bi danas postigao uspjeh, profesionalac mora biti originalan - niko ne želi kupiti drugu kopiju ...

Kada dizajner pokušava samo pratiti svjetske trendove, on u osnovi uređuje poznate slike. Naravno, naći će nekakvu publiku, sve ima svog kupca, ali od ovoga neće moći stvoriti ni veliki posao ni veliko ime.

Uspjeh je na ovaj ili onaj način povezan s upotrebom uslovne "ruskosti" u kolekciji. Alena Ahmadulina već dugi niz godina razvija vizuelno bogatu temu ruskih bajki.

Čitavu svoju istoriju izgradila je na „ruskom“. okrenuo se temi ruskog baleta kada je održavao predstave u Parizu. Međunarodni uspjeh modne kuće IRFE izravno je povezan s ruskom istorijom. Ali uz sve ovo, naravno, morate napraviti stvarnu odjeću.

- A koliko za uspjeh trebate učiniti nešto provokativno - i to ne samo u modnom smislu?

- Kamata pitaj. Ipak, moda nije čista umjetnost. I nije dovoljno izazvati rezonancu, napraviti skandal da bi se kolekcija kasnije prodala. A prodaja ovdje je, naravno, primarna. Napravio sam haljinu, a vi je morate prodati - čak i jednom klijentu, jednoj zvijezdi, ali i dalje mora postojati potrošač.

Show je druga stvar. Određeni šok tokom emisije može ozbiljno pomoći u promociji brenda.

Na primjer, Frankie Morello prije nekoliko godina pustio je gole muškarce na modnu pistu u Milanu. I sve su ženske stranice odmah napisale o muškoj kolekciji!

U januaru ove godine Rick Owens je u Parizu prikazao svoju mušku kolekciju na modelima bez donjeg rublja - napisali su sve, neke s cenzuriranim slikama. Generalno je ideju golih modela na modnu pisti promovirao reditelj u svom kultnom filmu Pret-a-Porter iz 1994. godine, ali donedavno je bio ograničen na djevojke.

- Recite nam o novim imenima koja planirate pokazati.

- Na primjer, prvog dana bit će predstavljena marka ZDDZ, ovo je jedan od naših nedavnih debija. Daša se pozicionira kao londonski dizajner, ali odjeća je, inače, prikladna ...

Još jedno novo ime bit će Natalie Leskova, koja je postala hit prošle godine kada su mladi ruski dizajneri sudjelovali na izložbi Super u Milanu.

Dima Neu, pobjednik projekta Podium TV, u novoj kolekciji traži dodirne tačke između ruskog folklora i japanske tradicionalne odjeće.

Na primjer, za inteligentne odrasle žene postoji Aka Nanita, zanimljiv gruzijski dizajner koji će ove sezone debitovati u Moskvi. Mlađe kupce će očito zanimati kolekcije Luda Nikishina, Cap America i Saint-Tokyo. Bit će druga revija kreativnog muškog brenda 075.

- Inače, o muškim emisijama. Na šta još u Rusiji, čak i u Moskvi, muškarci i dalje izgledaju u osnovi nemodno? Odnosno, sam centar se i dalje može usporediti s evropskim prijestolnicama, na primjer, a zatim i sa svime. Iako, čini se, sada postoji i izbor i novac.

- Ovisi o kojem sloju razgovarati. Ako se radi o ogromnom zanimanju za mušku modu, onda ste vjerojatno u pravu. Možda je to zbog tradicije, prije sovjetske. Na ukus ruskih žena djelomično su utjecali sjajni časopisi, koji su postali izvor vizuelnih informacija.

Muški časopisi nisu igrali takvu ulogu, vjerovatno zbog nezainteresiranosti za društvo. Stoga je u muškoj modi učinak prilično nišan.

Ako govorimo o bogatim ljudima, onda je njihov izbor obično ograničen troškovima stvari: što skuplje, to bolje. To nema nikakve veze s modom.

- Ali recite mi, u filmu "Vrag nosi Pradu", koji je u masovnoj percepciji i dalje ključan za modu, za koga ste? Za Priestleya, koji kategorički brani sve principe modne industrije, ili za Andreu, koja izgleda vraški, ali kaže da ovdje svi radite pogrešno?

- Definitivno sam za Mirandu. Ali ovaj film je samo djelomično o modi, već i o njemu radni odnosi... I s tim u vezi, mjesto glavnog urednika zaslužuje više poštovanja nego mjesto pomoćnika.

Sada zaboravljaju da samo treba dobro raditi, a zadatke morate izvršavati strogo. A ako vaš šef želi, relativno govoreći, kafu sa sojinim mlijekom, zašto ste je onda zaboravili kad ste je kupili? Ako su rekli - sa sojom, onda bi to trebalo biti sa sojom, i nijednom drugom.

- Izgleda da ste vrlo oštar vođa.

- Vidite, postoje dvije mogućnosti: prihvatiti ta pravila i pridržavati ih se ili ne. A vi se ili uklapate u ovu shemu ili ne, jer bilo koja kancelarija nije mjesto za revolucije niti mjesto za razjašnjavanje odnosa između nižeg i višeg staleža.

- Je li moda općenito mjesto za revolucije?

- Moda u smislu kreativnosti - da.